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Auteur/autrice : Jean-Sébastien LASSERE

  • Le vin sans alcool face à la tech — désalcoolisation par membranes : science ou trahison ?

    Le vin sans alcool face à la tech — désalcoolisation par membranes : science ou trahison ?

    ⏱️ Temps de lecture : 7 minutes

    En octobre 2025, un Premier Cru Classé 1855 de Sauternes a fait ce que l’on croyait impensable : le Château Sigalas-Rabaud a annoncé un liquoreux sans alcool. Le symbole est vertigineux.

    Si l’un des sommets de la viticulture française accepte de retirer l’éthanol de son vin, c’est que la désalcoolisation n’est plus une lubie de marketeurs, mais un mouvement de fond. En France, le segment ne pèse encore qu’environ 1 % du marché du vin en volume, mais ses ventes ont bondi de 12,7 % en volume et 21,5 % en valeur sur un an. À l’échelle mondiale, l’IWSR évalue le marché du vin sans alcool à près de 2 milliards d’euros en 2025, avec une projection à 10 milliards en 2030.

    Derrière cette explosion se cache une question qui n’a rien d’anodin : peut-on retirer l’alcool d’un vin sans le trahir ? Car l’éthanol n’est pas un simple « ingrédient » que l’on soustrait. Il porte une part des arômes, structure la bouche, transporte les molécules volatiles jusqu’à notre nez. Le retirer, c’est toucher à la définition même du produit. Et au cœur de ce débat, une technologie discrète mais omniprésente dans les chais français : la désalcoolisation par membranes. Science de précision pour les uns, dénaturation industrielle pour les autres. Plongée.

    QUAND LA MEMBRANE S’INVITE DANS LE CHAI

    Un marché qui a cessé d’être une niche

    Le phénomène est porté par une nouvelle catégorie de consommateurs : les « flexibuveurs », qui alternent entre vin classique et alternatives sans alcool. Près des trois quarts des Français pratiquent ce va-et-vient. En 2025, 19 % d’entre eux se déclarent consommateurs de vin sans alcool, et les cibles les plus réceptives ne sont pas les abstinents convaincus mais les 25-49 ans soucieux de modérer leur consommation. Le Dry January, désormais identifié par 71 % des consommateurs interrogés, a durablement installé l’idée qu’on peut lever son verre sans alcool sans passer pour un adolescent attardé devant son soda.

    Pour les vignerons, l’argument est aussi économique. Dans un marché du vin globalement en recul, la désalcoolisation ouvre un débouché en croissance à deux chiffres — au prix d’un surcoût de prestation estimé entre 10 et 20 %. Reste à savoir comment, techniquement, on vide une bouteille de son alcool sans la vider de son âme.

    OSMOSE INVERSE : LE VIN PASSÉ AU TAMIS MOLÉCULAIRE

    Comment une membrane sépare l’alcool du vin

    Schéma du procédé de désalcoolisation du vin par osmose inverse
    Désalcoolisation par osmose inverse

    Le principe des techniques membranaires — l’un des trois procédés autorisés par la réglementation européenne, avec l’évaporation sous vide et la distillation — repose sur l’osmose inverse et la nanofiltration. Le vin est poussé sous forte pression (jusqu’à 60 bars pour un rouge, 40 pour un blanc en osmose inverse) à travers une membrane aux pores microscopiques. Celle-ci laisse passer un « perméat » : un mélange d’eau et d’alcool, débarrassé des molécules plus grosses qui font la couleur, les tanins et une partie du corps du vin.

    L’opération se déroule à froid, autour de 10 à 18 °C, sans aucun choc thermique. C’est l’argument-clé de ses défenseurs : là où la distillation chauffe le vin et risque de « cuire » certains composés aromatiques fragiles, la membrane travaille à température de cave. Mais le procédé a une limite physique : il faut plusieurs passages successifs, car chaque cycle ne retire qu’un peu d’alcool. L’osmose inverse seule est donc taillée pour l’ajustement de degré (jusqu’à -20 %) ou la désalcoolisation partielle, beaucoup moins pour le « zéro alcool » total.

    Pour aller plus loin, on couple alors l’osmose inverse à une seconde étape qui retire l’alcool du perméat avant de réincorporer la fraction aqueuse au vin. Deux options : le contacteur membranaire, qui extrait l’éthanol par évaporation osmotique en utilisant de l’eau comme solvant (l’alcool récupéré ne titre alors qu’environ 10 %), ou la distillation du perméat, plus efficace (alcool à 85 %) et seule capable d’une désalcoolisation réellement totale. Les couplages strictement membranaires, eux, restent cantonnés à une réduction raisonnable de l’ordre de 3 % vol.

    Autrement dit, la membrane ne détruit pas l’alcool : elle le déplace, molécule par molécule, à froid et sous pression. Tout le débat, en réalité, tient dans ce qu’elle laisse derrière elle.

    LE CAMP DE LA SCIENCE

    « Nous ne dénaturons rien, nous ajustons »

    Les défenseurs de la membrane avancent d’abord un argument historique : l’ajustement du degré par osmose inverse n’a rien de nouveau. Cela fait une trentaine d’années que les vignerons l’utilisent pour corriger d’un ou deux degrés des vins trop concentrés en alcool, en particulier lors des millésimes très chauds et secs. Avec le réchauffement climatique qui pousse les degrés à la hausse, l’œnologue Matthieu Dubernet rappelait dès le Vinitech que cette catégorie, « apparue il y a seulement une dizaine d’années, n’est plus une niche et devient un marché à part entière ». La technologie est par ailleurs peu encombrante, mobile, et la moins coûteuse pour retirer quelques degrés.

    Vient ensuite l’argument du froid. En évitant toute montée en température, l’osmose inverse préserve mieux que la distillation classique les équilibres d’un vin — c’est du moins ce que défendent ses promoteurs. Enfin, l’argument de santé publique : face à une demande réelle de modération, proposer un vin à 0,5 % qui conserve les codes du vin (le verre, la table, le partage) plutôt qu’un soda, c’est répondre à un besoin de société. Le co-fondateur de Moderato, Fabien Marchand-Cassagne, observe que là où des corners dédiés ont été installés en magasin, les ventes ont été « multipliées par quatre ». La preuve, pour ce camp, que le produit trouve son public dès qu’on cesse de le cacher.

    LE CAMP DE LA TRAHISON

    Ce que les puristes ne digèrent pas

    Le premier reproche est œnologique. L’alcool est un vecteur d’arômes : il transporte les molécules volatiles et donne au vin son volume en bouche. Le retirer revient à amputer le vin d’une partie de ce qui le fait vibrer. Et c’est ici que la membrane révèle son paradoxe le plus cruel : l’osmose inverse, justement parce qu’elle travaille à froid, ne sépare pas puis ne réincorpore pas les arômes d’origine, contrairement aux dispositifs de distillation sous vide les plus avancés qui récupèrent les composés volatils pour les restituer. La méthode réputée la plus « douce » est aussi celle qui peine le plus à rendre au vin son ampleur aromatique.

    Deuxième grief : l’empreinte hydrique. L’osmose inverse couplée à un contacteur membranaire est très gourmande en eau. Comme le pointe l’IFV, « au final, le volume d’eau peut être supérieur au volume de vin traité » — un comble pour une filière qui se réclame du terroir et de la sobriété environnementale. Quant au contacteur membranaire employé seul, certains professionnels le qualifient sans ménagement de « désalcoolisation du pauvre », car il a tendance à oxyder le vin.

    Le dernier coup est réglementaire, et il est symbolique. Un vin totalement désalcoolisé (≤ 0,5 % vol.) ne peut revendiquer aucune appellation : il bascule en Vin de France, perdant AOC comme IGP. Seule la désalcoolisation partielle reste accessible aux indications géographiques, et encore : en 2025, le Comité national des IGP ne l’a ouverte qu’à quelques IGP pilotes (Périgord, Comté Tolosan, Val de Loire), avec un plancher d’alcool supérieur à 6 %. Pour les gardiens des appellations, retirer l’alcool, c’est sortir du vin tel que le terroir l’a défini. Le frein se lit aussi côté consommateurs : 58 % citent encore « le goût et la qualité » comme principal obstacle.

    SCIENCE OU TRAHISON ? LE VERDICT VOUS APPARTIENT

    Une définition du vin qui se déplace sous nos yeux

    Le plus frappant, c’est la vitesse à laquelle le droit légitime ce que les puristes contestent. Avant décembre 2021, le mot « vin » était réservé aux produits titrant au moins 8,5 ou 9 % d’alcool. Depuis, la réforme de l’OCM autorise les mentions « vin désalcoolisé » et « vin partiellement désalcoolisé ». En mars 2025, un règlement délégué a même ouvert la certification bio à certains vins désalcoolisés. Et le « Paquet vin » adopté fin 2025 introduit la mention « vin sans alcool » pour les produits entre 0 et 0,5 % vol. La réglementation, méthodiquement, fait de la désalcoolisation une pratique œnologique de plein droit.

    Reste un détail qui en dit long. Pour son liquoreux sans alcool, le Château Sigalas-Rabaud n’a pas choisi la membrane : l’opération a été confiée à Moderato, par distillation sous vide à 30 °C en colonne. Comme si, pour un sommet de Sauternes, la préservation aromatique passait avant l’argument du froid membranaire. La technologie « par membranes » domine les chais français pour l’ajustement de degré et la désalcoolisation partielle ; mais dès qu’il s’agit de viser l’excellence sur un zéro alcool total, c’est souvent ailleurs qu’on va chercher la finesse.

    Alors, science ou trahison ? La membrane est sans doute les deux à la fois : une prouesse d’ingénierie qui répond à une attente sociétale réelle, et un compromis qui rappelle, à chaque verre, que l’alcool n’était pas qu’un défaut à corriger. Le vin sans alcool n’est pas un faux vin — c’est un objet nouveau, qui emprunte les codes du vin sans en être tout à fait un. À chacun de décider si la frontière qu’il franchit est une avancée ou une ligne rouge.

    Et vous, quel est votre camp — science ou trahison ? Avez-vous déjà goûté un vin désalcoolisé par membranes ? Dites-le en commentaire.

    Sources : DGCCRF / economie.gouv.fr (règles de désalcoolisation et d’étiquetage, 2025) · Règlement délégué (UE) 2025/405 · INAO – Comité national des IGP (mars 2025) · IWSR · Baromètre No/Low 2025 (Backline) · LSA Conso et Rayon Boissons (chiffres de marché, janv. 2026) · IntoTheMinds (janv. 2026) · Réussir Vigne (sept. 2025) · Techniloire / Vinitech (M. Dubernet) · IFV (P. Cottereau) · B&S Tech · VINEAS – désalcoolisation par couplage membranaire · desalcoolisation.com. Procédés et chiffres vérifiés au 28 juin 2026 ; les seuils et mentions réglementaires sont susceptibles d’évoluer avec la mise en œuvre du « Paquet vin ».

  • Mesurer, piloter, prédire : le chai connecté face au seuil de l’artisanat

    Mesurer, piloter, prédire : le chai connecté face au seuil de l’artisanat

    ⏱️ Temps de lecture : 7 minutes

    Il est une heure du chai que personne ne photographie. Celle de la nuit, pendant les vendanges, quand le maître de chai descend une dernière fois entre les cuves, lampe à la main, pour relever une densité. Le geste est ancestral : une éprouvette, un mustimètre qui flotte, un chiffre noté à la craie. Depuis des siècles, c’est ainsi que l’on écoute une fermentation — à tâtons, deux fois par jour, dans le froid et l’odeur du moût.

    Ce geste est en train de disparaître. Non pas la fermentation, ni le maître de chai — mais le tâtonnement. Un petit flotteur immergé dans la cuve mesure désormais la densité tout seul, chaque heure, et l’envoie sur un téléphone. La vigne, elle, a déjà vécu sa révolution numérique : drones, imagerie multispectrale, capteurs embarqués et intelligence artificielle. C’est maintenant au tour de la cave. Bienvenue dans le chai connecté.

    LA FIN DES PRÉLÈVEMENTS À LA PIPETTE

    Le capteur qui ne dort jamais

    Pendant longtemps, suivre une fermentation a voulu dire une chose : y consacrer un opérateur, deux fois par jour, éprouvette à la main. La mesure de la densité — cet indicateur qui dit combien de sucre reste à transformer en alcool — était un travail de patience autant que de rigueur.

    Cuves de vinification en acier inoxydable dans un chai moderne
    © Unsplash — Dans une cuverie inox, chaque cuve devient un point de mesure permanent.

    La rupture tient dans un objet minuscule. Le Densios, commercialisé par la société française Onafis, est un densimètre connecté qui reste en permanence dans la cuve. Son principe n’a rien de révolutionnaire — c’est celui, deux fois millénaire, de la poussée d’Archimède : un flotteur s’enfonce d’autant plus que le liquide est dense. Ce qui change, c’est qu’il mesure seul, toutes les heures, la densité et la température, et transmet la courbe fermentaire sur une application. Le maître de chai n’a plus à descendre : il consulte à distance, et reçoit une alerte quand une fermentation languit ou s’arrête.

    Le capteur se glisse aussi bien dans une cuve inox que dans une barrique ou une amphore — preuve que même les contenants les plus anciens entrent dans l’ère de la donnée. D’autres domaines préfèrent le densimètre portatif, tel l’Anton Paar DMA 35 utilisé au Château Gloria, à Saint-Julien : chaque cuve porte une puce RFID que l’opérateur scanne avant de relever sa mesure, laquelle s’enregistre sans ressaisie. Deux philosophies — le capteur fixe et intelligent, ou l’instrument nomade et précis — pour un même but : ne plus perdre une heure, ni une donnée.

    « C’est un chouette produit, facile, solide, qui nous fait gagner un temps précieux. »

    Mathilde Martinez, maître de chai-œnologue, cave coopérative de Cuers

    DE LA MESURE AU PILOTAGE : LA CUVE QUI SE CONDUIT SEULE

    Quand la donnée agit sur le vin

    Courbe de fermentation affichée sur un écran de pilotage
    © Unsplash — Sur l’écran, la fermentation devient une courbe que l’on peut anticiper.

    Mesurer n’est qu’une première étape. La véritable bascule intervient lorsque la donnée cesse d’être un simple tableau de bord pour devenir une commande — quand la cuve, informée d’elle-même, ajuste sa propre température.

    C’est la promesse des solutions de pilotage. Un densimètre connecté peut être relié au logiciel de thermorégulation du chai : dès que la fermentation s’emballe, le froid se déclenche sans intervention. Des éditeurs comme VinPilot vont plus loin, pilotant à distance non seulement la température, mais aussi les remontages, l’oxygénation, voire le niveau et la pression des cuves closes. Dans un domaine ardéchois, un vigneron a remplacé sa régulation manuelle en quelques jours, câble après câble, pour une poignée de milliers d’euros : l’automatisation du chai n’est plus réservée aux grandes maisons.

    L’italien Parsec propose une autre voie, sans immersion : son système s’installe au sommet de la cuve et lit l’activité fermentaire à travers la légère surpression de CO2 qu’elle dégage. L’algorithme en déduit, à chaque instant, les sucres résiduels et l’état physiologique des levures, et permet de piloter la vinification de façon proactive — température, nutrition, extraction. En Savoie, un chai coopératif partagé, inauguré en 2025, l’a poussé jusqu’au bout : ses dix-sept cuves inox sont toutes thermorégulées et connectées, pilotables à distance. La cuve, désormais, ne se contente plus de fermenter : elle rend compte, elle alerte, et parfois, elle décide. La logique des capteurs embarqués, déjà à l’œuvre dans la robotique de la vigne, a franchi les portes de la cave.

    LE JUMEAU NUMÉRIQUE, OU LA FERMENTATION RÉPÉTÉE AVANT D’ÊTRE VÉCUE

    Refaire la vendange dans un ordinateur

    Au-delà du capteur et de la cuve pilotée se profile une idée plus vertigineuse : et si l’on pouvait simuler une fermentation avant de la vivre ? C’est tout l’enjeu du jumeau numérique, cette réplique virtuelle nourrie en temps réel par les données du réel.

    Représentation numérique de données en temps réel
    © Unsplash — Le jumeau numérique : une fermentation qui existe deux fois, dans la cuve et dans le modèle.

    Le principe, tel que le définit le métaprogramme DIGIT-BIO d’INRAE, tient en trois temps : des capteurs alimentent un modèle, le modèle prédit l’évolution du système, et cette prédiction permet d’agir en retour sur l’objet réel. Appliqué à la cuve, cela donnerait un double numérique de la fermentation, capable d’anticiper un arrêt avant qu’il ne survienne. En Espagne, le projet DTWINE, porté par l’IATA-CSIC, construit précisément un tel jumeau pour simuler et prévoir la fermentation du vin, associé à des capteurs et à un contrôle prédictif.

    La recherche française n’est pas en reste. Sur le site expérimental de Pech Rouge, l’IFV, INRAE et l’Institut Agro Montpellier ont conçu une « Minicave » et son robot Vinimag, capable de conduire plus de mille micro-vinifications par an à partir d’une banque de raisins congelés, avec suivi en ligne de la température, de la couleur et de la cinétique fermentaire. On y répète la vendange à volonté, affranchi des saisons. Plus largement, le projet Twin Farms d’INRAE explore le jumeau numérique « de la vigne au chai », prolongeant à la cave ce que la parcelle expérimente déjà.

    « Le jumeau numérique du vivant est, avant tout, un objet de recherche. »

    Simon Labarthe, chercheur INRAE, réseau Artemis

    LA TENTATION DU VIN SANS SURPRISE

    Ce que la donnée ne dira jamais

    Dégustation d'un verre de vin rouge à la lumière
    © Unsplash — Entre l’écran et le verre, le dernier mot reste sensoriel.

    Reste une question que nul capteur ne tranche : à trop vouloir maîtriser la fermentation, ne risque-t-on pas de lisser le vin, de gommer l’accident heureux, la singularité d’un millésime ?

    La donnée a ses angles morts. Un capteur garantit la fidélité d’une mesure, pas la justesse d’une décision : il dira qu’une fermentation ralentit, jamais si ce ralentissement fera un grand vin. Le métier de maître de chai reste, pour l’essentiel, un métier de dégustation et d’intuition — l’analyse sensorielle demeure le territoire souverain de l’humain, là où aucune sonde ne s’aventure.

    Il y a plus. Tout un pan du vin contemporain se construit précisément contre l’idée du contrôle total. Les vins vivants, bio et naturels, revendiquent une part d’imprévu, un refus d’être chaque année identiques à eux-mêmes. Le retour des amphores et autres « technologies douces » procède du même mouvement : moins piloter pour mieux laisser advenir. Le chai connecté n’abolit pas ce débat — il le déplace. Car rien n’interdit de glisser un capteur dans une amphore : la donnée peut aussi servir à mieux comprendre le lâcher-prise, non à l’empêcher. Le capteur, en somme, sait tout de la fermentation, sauf ce qu’elle vaudra — ce jugement-là, le maître de chai ne le délègue jamais.

    OÙ VA LE CHAI CONNECTÉ ?

    Un chai qui écoute, un homme qui décide

    En 2026, le capteur de densité n’est plus une curiosité de salon : il s’installe, discrètement, des caves coopératives aux crus classés. Comme la blockchain sur l’étiquette ou le drone au-dessus des rangs, il devient une infrastructure attendue plutôt qu’une prouesse. La prochaine frontière est énergétique autant qu’œnologique : une cave moderne pilote désormais son froid, son chaud, son hygrométrie et ses niveaux de CO2, avec à la clé des millésimes plus réguliers et une consommation maîtrisée. Le chai devient un système — thermorégulation, supervision, alertes — dont le maître de chai est le chef d’orchestre plutôt que l’exécutant.

    C’est peut-être là que réside la vraie promesse du chai connecté : non pas remplacer la main et le palais, mais leur rendre du temps. Moins d’heures passées à relever des densités dans le froid, davantage à goûter, à comparer, à décider. La technologie, ici, ne fait pas le vin. Elle rend au vigneron ce qu’il a de plus rare — l’attention.

    Préférez-vous un vin « piloté » au capteur près, ou aimez-vous savoir qu’une part d’imprévu demeure dans votre verre ? Dites-le-nous en commentaire.

    Sources : INRAE — Vinimag, robot de vinification (Pech Rouge) · INRAE DIGIT-BIO — Vers des jumeaux numériques · Techniques de l’Ingénieur — Le jumeau numérique du vivant (réseau Artemis) · Vitisphere — Densios / VinPilot · Réussir Vigne — Densimètres connectés & automatisation du chai · Vivelys — Densios / plateforme KYP

  • Le vin à l’heure du dérèglement climatique : menaces, adaptations et nouveaux territoires

    Le vin à l’heure du dérèglement climatique : menaces, adaptations et nouveaux territoires

    ⏱️ Temps de lecture : 9 minutes

    Le thermomètre grimpe, les vendanges avancent, les terroirs bougent. Et la carte mondiale du vin n’est plus tout à fait la même qu’avant.

    Il y a quelque chose de vertigineux dans ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Des vignes qui souffrent là où elles prospéraient depuis des siècles. Des régions entières qui voient leur identité vaciller. Et, paradoxe absolu, des territoires que personne n’aurait osé planter autrefois qui se couvrent soudainement de ceps et produisent des vins qui étonnent le monde.

    Le changement climatique redessine en profondeur la carte mondiale du vin. Certaines régions mythiques voient leur identité menacée ; d’autres, inattendues, émergent avec de nouvelles ambitions. Entre tradition à préserver et innovation à embrasser, les viticulteurs du monde entier vivent une révolution silencieuse mais radicale. Tour d’horizon d’un secteur en mutation accélérée.

    LE CONSTAT

    Des chiffres qui font froid dans le dos

    Les données scientifiques sont sans appel. Selon une étude publiée dans Nature Reviews Earth and Environment par l’INRAE, le CNRS et les universités de Bordeaux et de Bourgogne, environ 90 % des régions viticoles côtières et de basse altitude du sud de l’Europe et de Californie risquent de perdre leur aptitude à produire du vin de qualité d’ici la fin du siècle, si le réchauffement global dépasse +2 °C.

    Vignoble sous une chaleur intense illustrant les effets du changement climatique
    Les vignobles mondiaux font face à une accélération sans précédent du changement climatique. © Unsplash

    Les effets sont déjà visibles aujourd’hui. Dans la plupart des vignobles, les vendanges commencent deux à trois semaines plus tôt qu’il y a quarante ans. À Saint-Émilion, la date des vendanges a avancé de quinze jours en seulement vingt-six ans. En Alsace, l’avance atteint vingt à vingt-cinq jours par rapport aux années 1990. Les raisins contiennent plus de sucre, moins d’acidité, et les vins affichent des taux d’alcool en hausse — jusqu’à 17° pour certains Bordeaux à base de merlot.

    « Environ 90 % des régions viticoles côtières du sud de l’Europe risquent de perdre leur aptitude à produire du vin de qualité à des rendements économiquement soutenables d’ici la fin du siècle. »

    INRAE / Nature Reviews Earth and Environment, 2024

    Le seuil des +2 °C représente un point de bascule critique : en dessous, les viticulteurs peuvent encore s’adapter ; au-delà, des mutations majeures deviennent inévitables. Les événements climatiques extrêmes — gelées tardives, sécheresses, grêle, canicules — augmentent en fréquence et en intensité. Ce n’est plus une projection. C’est le quotidien de millions de vignerons.

    LES RÉGIONS TRADITIONNELLES SOUS PRESSION

    Bordeaux : le merlot en danger

    À Bordeaux, le réchauffement est paradoxal : jusqu’ici, il a plutôt favorisé la qualité des vins en permettant une meilleure maturité des raisins. Mais les limites approchent. Le merlot, cépage majoritaire du Bordelais, résiste de moins en moins bien aux fortes chaleurs et aux vendanges de plus en plus précoces. Les arômes de fruits frais — fraise, cassis — s’effacent au profit de fruits confiturés moins complexes, et la baisse d’acidité dégrade la fraîcheur des vins.

    Dès 2019, le vignoble bordelais a mis en place un plan d’adaptation articulé autour de trois axes : tester de nouveaux cépages, financer la recherche variétale, et réduire l’empreinte carbone. Des domaines expérimentent déjà des cépages alternatifs comme le castets et le marselan, plus résistants à la chaleur. Le projet VitAdapt, lancé avec le CIVB et la région Nouvelle-Aquitaine après la canicule de 2003, teste depuis plus de vingt ans une cinquantaine de cépages alternatifs aux côtés du merlot et du cabernet.

    La Bourgogne : +1,3 °C en soixante ans

    Canicule sur un vignoble de Bourgogne stressant la vigne
    Les canicules à répétition stressent les vignes et avancent dangereusement la maturité des raisins. © Pixabay

    En Bourgogne, la température moyenne sur la période végétative a augmenté de +1,3 °C en six décennies. Le projet Stratagème, financé par le Comité des vins de Bourgogne, a mis en évidence trois techniques d’adaptation compatibles avec les cahiers des charges des appellations : moduler l’effeuillage, adapter la taille de la vigne, et développer un couvert végétal entre les rangs.

    Le millésime 2025 a néanmoins montré la résilience possible de ce vignoble, avec une production en hausse de +45 % et des raisins sains aux acidités préservées. Une lueur d’espoir dans un contexte anxiogène.

    Le sud de la France : l’eau comme urgence absolue

    En Occitanie, la région a lancé un contrat de filière vitivinicole 2024-2026 doté de cinq millions d’euros, articulé autour de quinze mesures : sécurisation de l’accès à l’eau, adaptation des modes de production, reconquête des marchés. La sécheresse frappe particulièrement les Pyrénées-Orientales et l’Est audois. Au Piémont voisin, la production viticole a chuté de 12 % en 2023 et de 5 % en 2024. La question n’est d’ailleurs plus vraiment de savoir si le climat change, mais de savoir à quelle vitesse la filière est capable de changer avec lui.

    LES RÉGIONS QUI ÉMERGENT

    C’est l’un des grands paradoxes du changement climatique viticole

    Pendant que le sud souffre, le nord s’éveille. Des territoires que personne n’aurait osé planter autrefois se couvrent de vignes et produisent des vins qui étonnent. Ce renversement géographique est l’un des phénomènes les plus fascinants — et les plus troublants — de notre époque viticole.

    L’Angleterre, rival inattendu de la Champagne

    C’est sans doute la success story la plus spectaculaire. L’Angleterre, autrefois trop froide pour la viticulture, voit ses coteaux crayeux du Kent et du Sussex se couvrir de vignes. Les températures plus élevées et les saisons de croissance plus longues permettent désormais la production de vins effervescents de haute qualité qui rivalisent avec les champagnes français.

    Vignoble anglais en pleine expansion dans le Kent
    Le vignoble anglais connaît une expansion spectaculaire, notamment dans le Kent et le Sussex. © Wikimedia Commons

    Les similitudes géologiques avec la Champagne — les mêmes sols crayeux — offrent un terroir naturellement propice. Des domaines comme Nyetimber ou Chapel Down ont acquis une reconnaissance internationale.

    Belgique, Pays-Bas, Danemark : l’impensable devient réalité

    Selon l’étude INRAE-CNRS, les hausses de températures pourraient conduire au développement de nouvelles régions viticoles en Belgique, aux Pays-Bas et jusqu’au Danemark — un scénario impensable il y a trente ans. Les chercheurs évoquent même l’horizon 2067 pour Bruges comme une grande région viticole potentielle. En Suède et au Danemark, une industrie viticole naissante se développe déjà, avec des cépages résistants au froid et des technologies innovantes comme des systèmes de chauffage du sol par géothermie.

    QUAND LE VIN RENCONTRE LA TECH

    La vigne du XXIe siècle ne se cultivera plus comme celle du XXe

    C’est ici que notre sujet de prédilection entre en scène. Face aux bouleversements climatiques, les viticulteurs les plus innovants ne se contentent plus de subir : ils technologisent. Des capteurs de sol avancés mesurent en temps réel l’humidité à différents niveaux de profondeur, et transmettent leurs données à des systèmes d’intelligence artificielle qui ajustent automatiquement l’irrigation. Ces algorithmes prédictifs permettent de déterminer précisément quand et où intervenir, réduisant la consommation d’eau et les traitements phytosanitaires.

    Vitidrone : l’IA dans les airs

    Drone Vitidrone survolant un vignoble pour cartographie de précision
    Photo: Heitlinger & Burg Ravensburg – futurefarming.com

    La startup française Vitidrone, née d’une collaboration entre un roboticien et un bio-informaticien, illustre parfaitement cette convergence vin-tech. Ses drones équipés de deep learning cartographient un vignoble en quelques minutes avec une précision au millimètre, détectent les anomalies sanitaires — notamment l’esca, maladie redoutable de la vigne — et proposent des recommandations de traitement parcelle par parcelle.

    Dans le Bordelais, certains domaines ont déjà adopté ces solutions pour un suivi quotidien de l’état sanitaire de leurs parcelles — une révolution pour des exploitations qui géraient cela à l’œil nu.

    La robotique viticole s’impose dans les rangs

    Des sociétés comme Naïo Technologies, VitiBot ou Agreenculture développent des robots autonomes capables de réaliser la taille, le désherbage, ou la surveillance sanitaire avec une précision inédite. Ces robots travaillent même en pente — jusqu’à 58 % pour certains modèles — là où les tracteurs ne peuvent accéder. Au-delà du rendement, leur impact écologique est significatif : réduction des intrants, préservation des sols, moindre compactage. Les vignerons du XXIe siècle ressemblent désormais autant à des ingénieurs qu’à des agriculteurs — et c’est précisément dans ce mélange des compétences que réside leur force.

    L’année dernière on avait déjà commencé à vous en parler :

    La robotique au service de la viticulture

    Les cépages résistants, la vraie révolution silencieuse

    La recherche variétale est l’autre grande révolution. En février 2026, le Journal Officiel français a confirmé l’inscription de onze nouvelles variétés résistantes au Catalogue officiel des plants de vigne. Ces cépages résistants aux maladies — mildiou, oïdium — permettent de réduire drastiquement les traitements fongicides, tout en s’adaptant à des conditions climatiques plus chaudes. À Bordeaux, des domaines testent déjà le castets et le marselan comme alternatives au merlot. En Bourgogne, des vignerons expérimentent avec enthousiasme ces nouvelles variétés.

    LA QUESTION DES APPELLATIONS

    Quand la nécessité climatique fait bouger les lignes

    Le changement climatique soulève aussi une question institutionnelle majeure : faut-il faire évoluer les appellations pour permettre l’intégration de nouveaux cépages ? La réponse commence à s’esquisser. En France, l’INAO a autorisé à titre expérimental l’introduction de cépages d’adaptation dans certaines AOC, notamment à Bordeaux. C’est une petite révolution : pendant des décennies, les cahiers des charges étaient gravés dans le marbre. La nécessité climatique fait bouger des lignes que l’on croyait immuables.

    Ce n’est pas sans rappeler le débat sur les vins naturels, où la question de la conformité aux appellations se pose avec la même acuité. Dans les deux cas, c’est la définition même du terroir qui est en train de se réécrire.

    ET DEMAIN ?

    La carte du vin de 2100 ne ressemblera pas à celle de 2000

    Les chercheurs de l’INRAE envisagent plusieurs scénarios. Le scénario innovant — privilégié — mise sur les innovations techniques : nouveaux cépages, irrigation de précision, robots, intelligence artificielle, comme l’a détaillé le projet INRAE LACCAVE (2012-2021). Mais il existe aussi un scénario nomade, plus radical : envisager à long terme une relocalisation progressive des vignobles en fonction des nouvelles zones climatiques adaptées, une hypothèse documentée par Touzard et al. dans la revue Climatologie (2022).

    Ce n’est pas de la science-fiction. C’est déjà en train de se produire, parcelle par parcelle, domaine par domaine, région par région. Le changement climatique est le plus grand défi que la viticulture mondiale ait jamais eu à relever. Mais c’est aussi, paradoxalement, un formidable catalyseur d’innovation. Et pendant que les terroirs bougent, que Bordeaux s’interroge et que l’Angleterre se couvre de vignes, une certitude demeure : l’homme du vin n’a jamais été aussi inventif que lorsqu’il est dos au mur.

    Avez-vous déjà goûté un vin anglais ou scandinave ? Pensez-vous que la tech peut sauver les grands crus traditionnels ? Partagez votre expérience en commentaires.

    Sources : INRAE / CNRS / Nature Reviews Earth and Environment (2024) · Vinofutur (2025) · Info-vin.com · Réussir Vigne · Inria / Vitidrone · Région Occitanie · Chambre d’agriculture France · Vin-malin.fr

  • Chardonnay : l’or blanc du vin — Comment est-il devenu le cépage blanc le plus planté au monde ?

    Chardonnay : l’or blanc du vin — Comment est-il devenu le cépage blanc le plus planté au monde ?

    📚 Cépages du Monde · Épisode 2  |  ⏱ Temps de lecture : 7 minutes

    Il est à la fois minéral et opulent, austère et généreux, solitaire et festif. Le Chardonnay est l’un des rares cépages capables de se décliner en vins tranquilles secs d’une incroyable complexité, en grands effervescents de prestige et, parfois, en liquoreux d’exception. Du calcaire de Chablis aux collines boisées de Sonoma, en passant par les craies de Champagne et les marnes de la Côte de Beaune, rares sont les cépages blancs qui offrent une telle amplitude d’expression tout en restant immédiatement identifiables.

    Pour ce deuxième épisode de notre série Cépages du Monde, plongée dans l’histoire d’un cépage caméléon devenu l’ambassadeur incontesté des vins blancs de la planète.

    Une naissance bourguignonne, un destin mondial

    Contrairement à une idée reçue tenace, le Chardonnay ne tire pas son nom d’un vigneron ni d’une appellation imaginaire. Il est issu d’un village bien réel : Chardonnay, petit bourg de Saône-et-Loire, situé au cœur de la Bourgogne méridionale, non loin de Mâcon. C’est là, selon toute vraisemblance, que la variété a pris son essor plusieurs siècles avant de conquérir le monde.

    Les moines cisterciens de l’abbaye de Cîteaux, grands défricheurs et viticulteurs de génie, ont largement contribué à sélectionner, diffuser et comprendre les meilleurs terroirs bourguignons dès le Moyen Âge. Leur obsession pour l’observation des terroirs : parcelle par parcelle, millésime après millésime, a contribué à façonner cette culture du climat bourguignon qui reste unique au monde.

    🔬 La Science derrière le cépage

    En 1999, la même équipe de chercheurs généticiens de l’Université de Californie à Davis qui avait révélé la parenté du Cabernet Sauvignon trois ans plus tôt — conduite par Carole Meredith — a démontré par analyse ADN que le Chardonnay est un croisement naturel entre le Pinot Noir et le Gouais Blanc, un vieux cépage d’Europe centrale aujourd’hui quasiment disparu. Cette découverte a bouleversé l’ampélographie : on a réalisé dans la foulée que ce même croisement avait engendré plus de plus de quatre-vingts descendants identifiés à ce jour, dont le Gamay, l’Aligoté ou encore le Melon de Bourgogne. Le Chardonnay n’est donc pas un enfant unique, mais l’aîné d’une immense fratrie.

    De Chablis à la Californie : quatre visages d’un même cépage

    Le Chardonnay possède une caractéristique rare : son profil aromatique naturel est presque neutre. Là où le Riesling ou le Muscat s’imposent immédiatement par leurs notes variétales puissantes, le Chardonnay joue le rôle d’un révélateur de terroir. C’est précisément cette discrétion qui en fait un interprète d’une fidélité exceptionnelle.

    Quatre expressions majeures illustrent l’étendue de son registre :

    • 🇫🇷 Chablis, Bourgogne — sols kimméridgiens (calcaires marins du Jurassique), élevage en inox, vins d’une minéralité tranchante, tension acide remarquable, notes d’huître et de silex. Le Chardonnay dans sa version la plus dépouillée et la plus puissante à la fois
    • 🇫🇷 Côte de Beaune, Bourgogne (Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet) — élevage en barrique, fermentation et vieillissement sur lies, malo-lactique partielle ou totale, vins complexes mêlant fruit blanc, beurre, noisette, miel et minéralité. L’expression la plus aboutie du Chardonnay bourguignon
    • 🇫🇷 Champagne — cépage roi du Blanc de Blancs, il apporte légèreté, fraîcheur et finesse à l’effervescence. Les grandes cuvées de prestige (Salon, Blanc de Blancs de Krug, Jacques Selosse) révèlent sa capacité à vieillir avec une grâce exceptionnelle
    • 🇺🇸 Californie (Sonoma, Santa Barbara, Carneros) — élevage bois intense, malo-lactique complète, vins généreux, opulents, aux notes de vanille, de beurre fondu et de fruits exotiques. Un style qui a conquis le monde dans les années 1980-1990 avant de se diversifier vers plus de fraîcheur

    Les vins qui ont construit sa légende

    Quelques références incontournables qui ont imposé le Chardonnay comme le premier cépage blanc du monde :

    • 🇫🇷 Le Montrachet, Grand Cru, produit notamment par les domaines Leflaive, de la Romanée-Conti, Lafon ou Ramonet. Un grand cru partagé entre Puligny et Chassagne, d’une complexité et d’une longévité stupéfiantes
    • 🇫🇷 Chablis Grand Cru Les Clos, l’expression absolue du Chablis, vins de garde pouvant évoluer vingt ans et plus, témoins parfaits du terroir kimméridgien
    • 🇫🇷 Salon Blanc de Blancs (Le Mesnil-sur-Oger) — l’un des Champagnes les plus exclusifs au monde, produit uniquement les meilleures années, 100% Chardonnay de la Côte des Blancs
    • 🇺🇸 Kistler Cuvée Cathleen (Sonoma) — la référence californienne, élevage en barrique bourguignonne, complexité et tension que l’on ne pensait pas possible sous ce climat
    • 🇦🇺 Leeuwin Estate Art Series (Margaret River) — la démonstration que l’Australie peut rivaliser avec les plus grands Chardonnay du monde

    Un style caméléon : l’art de la vinification

    Ce qui rend le Chardonnay unique parmi les grands cépages blancs, c’est l’étendue des choix de vinification à la disposition du vigneron. Chaque décision en cave transforme radicalement le profil du vin.

    La fermentation malo-lactique, qui convertit l’acide malique en acide lactique plus doux, apporte cette texture crémeuse et beurrée caractéristique des grands Meursault. L’élevage sur lies avec bâtonnage régulier ajoute de la rondeur et de la complexité. La barrique neuve, selon sa chauffe et son origine (Allier, Vosges, Tronçais), dépose ses notes de vanille, de toast et d’épices. Selon la durée d’élevage et la proportion de bois neuf, la barrique apporte progressivement des notes de vanille, de noisette grillée, de brioche ou de pain toasté. À l’opposé, la cuve inox préserve la minéralité et la tension de Chablis.

    Cette dualité — minéralité vs opulence, acier vs bois, tension vs rondeur — est au cœur de l’identité du Chardonnay et de sa capacité à séduire des publics très différents.

    🍷 Note de dégustation type

    💃 Robe : Jaune pâle à dorée, reflets verts dans la jeunesse, or ambré à maturité
    👃 Nez : Pomme verte, poire, agrumes (style frais) · beurre, noisette, vanille, fruits à chair blanche (style boisé) · silex, craie, iode (style minéral)
    👄 Bouche : Acidité variable selon le terroir, texture souvent ample et soyeuse, finale longue sur le fruit ou la minéralité
    🍽️ Accords : Poissons en sauce, fruits de mer, volaille rôtie, fromages à pâte molle (Brie, Camembert), risotto, Homard, Noix Saint-Jacques

    Le Chardonnay face au changement climatique

    Le Chardonnay est l’un des cépages blancs les plus touchés par le réchauffement climatique, précisément parce qu’il est parmi les plus précoces à débourrer au printemps. Cette précocité, qui lui permettait autrefois d’atteindre la maturité dans des régions à climat frais, le rend aujourd’hui particulièrement vulnérable aux gelées tardives de printemps — comme l’ont douloureusement rappelé les gels dévastateurs de 2016 et 2021 en Bourgogne et Chablis.

    Par ailleurs, des vendanges de plus en plus hâtives réduisent l’acidité naturelle du vin — un élément central de son identité — et augmentent les degrés d’alcool. Pour y remédier, les vignerons adaptent leurs pratiques : enherbement inter-rangs pour ralentir la végétation, vendanges nocturnes pour préserver la fraîcheur, irrigation raisonnée dans les régions les plus sèches.

    Paradoxalement, le changement climatique ouvre aussi de nouvelles opportunités géographiques. Le Chardonnay trouve désormais des expressions remarquables dans le sud de l’Angleterre, au Danemark, en Suède et dans les vignobles d’altitude du Jura argentin ou des Andes chiliennes. Des régions qui, il y a vingt ans, n’auraient pas permis une maturité suffisante. Les conditions climatiques actuelles du sud de l’Angleterre rappellent progressivement celles qu’offrait la Champagne il y a plusieurs décennies, favorisant l’élaboration de grands vins effervescents à base de Chardonnay.

    Pourquoi il reste incontournable

    Neutral sans être insignifiant, ductile sans être sans caractère, le Chardonnay possède une qualité rare : il sait effacer son ego pour laisser parler le terroir. C’est précisément cette transparence qui en a fait le cépage blanc de référence pour les vignerons du monde entier. Là où d’autres variétés imposent leur personnalité aromatique, le Chardonnay tend un miroir fidèle à la terre, au climat et aux mains qui le travaillent.

    Il demeure aujourd’hui le cépage blanc de qualité le plus planté au monde, avec plus de 200 000 hectares répartis dans une cinquantaine de pays. Sa présence dans les trois styles de vins les plus valorisés — grands blancs de garde, champagnes de prestige, vins d’assemblage — lui confère une polyvalence qu’aucun autre cépage blanc n’a encore réussi à égaler.

    De Chablis à Margaret River, en passant par les collines de Champagne et les coteaux de Sonoma, le Chardonnay continue d’écrire, millésime après millésime, le récit d’un cépage qui a transformé sa discrétion en une extraordinaire capacité d’expression.

    Le saviez-vous ?
    Malgré sa réputation de cépage « neutre », le Chardonnay est probablement le cépage blanc qui révèle le plus fidèlement les différences de terroir et de vinification. Un même clone peut produire un Chablis incisif, un Meursault onctueux ou un Champagne d’une grande finesse, sans jamais perdre son identité.

    📌 À retenir

    • Né au village de Chardonnay, Saône-et-Loire, diffusé par les moines cisterciens dès le Moyen Âge
    • Croisement naturel Pinot Noir × Gouais Blanc — confirmé par analyse ADN en 1999 (UC Davis)
    • Cépage blanc #1 mondial en surface plantée — plus de 200 000 hectares dans 50 pays
    • 4 grandes expressions : Chablis · Côte de Beaune · Champagne · Californie
    • La vinification (bois, malo-lactique, lies) transforme radicalement le profil du vin
    • Vulnérable aux gels printaniers précoces — en mutation face au changement climatique

    ➡️ Prochain épisode — 1ᵉʳ octobre

    On dit souvent de lui qu’il est le cépage le plus ingrat à cultiver et le plus gratifiant à boire. Capricieux, exigeant, hypersensible au terroir et au climat, il donne pourtant naissance aux vins les plus énigmatiques et les plus recherchés du monde. En Bourgogne comme en Oregon, en Nouvelle-Zélande comme en Allemagne, il parle d’un endroit précis avec une éloquence que peu de cépages peuvent revendiquer.

    Prochain épisode : le Pinot Noir — pourquoi le cépage le plus difficile du monde fascine-t-il autant les vignerons et les amateurs ?

  • Le génome de la vigne : quand l’ADN devient une arme contre les fongicides

    Le génome de la vigne : quand l’ADN devient une arme contre les fongicides

    ⏱️ Temps de lecture : 6 minutes

    La vigne est l’une des cultures les plus traitées de France — au 2ᵉ rang des consommateurs de produits phytosanitaires selon l’INRAE. En cause : deux champignons importés d’Amérique du Nord au XIXᵉ siècle, le mildiou (Plasmopara viticola) et l’oïdium (Erysiphe necator), face auxquels Vitis vinifera, notre vigne européenne, est génétiquement sans défense. Depuis près de 150 ans, la parade est chimique : pulvériser, encore et encore. Mais depuis 2007, une autre voie s’est ouverte — et elle commence par la lecture de l’ADN de la vigne.

    TOUT COMMENCE PAR LA LECTURE DE L’ADN

    Lire l’ADN de la vigne

    En 2007, un consortium franco-italien piloté par l’INRA publie dans Nature le premier génome de la vigne. C’est une première mondiale pour une plante fruitière, seulement la quatrième plante à fleurs séquencée. Pour faciliter l’assemblage, les chercheurs n’ont pas choisi un cépage commercial mais PN40024, une lignée dérivée du Pinot noir rendue quasi homozygote par autofécondations successives. Résultat : environ 30 000 gènes répartis sur 19 chromosomes.

    Ce génome de référence n’a cessé d’être affiné. En 2023, une équipe internationale en publie une version « télomère à télomère » (T2T) sans aucun trou dans Horticulture Research : 9 018 gènes de plus que la version précédente, et surtout 377 groupes de gènes associés à des caractères complexes — dont l’arôme et la résistance aux maladies. Car c’est là tout l’enjeu : un génome complet, c’est une carte qui permet de localiser précisément les gènes de résistance et de s’en servir.

    Rpv, Run, Ren : la carte de la résistance

    Schéma des gènes de résistance identifiés sur le génome de la vigne

    Face à ses deux ennemis, la vigne dispose de gènes de résistance identifiés et nommés. Ceux qui contrent le mildiou sont baptisés Rpv (Resistance to Plasmopara viticola) — une trentaine de loci recensés à ce jour. Ceux qui contrent l’oïdium portent les préfixes Run et Ren (Erysiphe necator) — une quinzaine identifiés.

    Le point crucial : ces gènes n’existent pas chez Vitis vinifera. Ils proviennent d’espèces sauvages américaines et asiatiques qui ont co-évolué avec les champignons pendant des millions d’années — au premier rang desquelles Muscadinia rotundifolia, dont est issu le célèbre couple Run1/Rpv1 localisé sur le chromosome 12, mais aussi Vitis riparia, V. amurensis ou V. lambrusca.

    Connaître le génome change radicalement la sélection. Plutôt que d’attendre des années pour observer si un jeune plant résiste à l’infection, on lit directement un marqueur ADN dès le stade semis : c’est la sélection assistée par marqueurs (SAM). Mieux, on peut pyramider — cumuler dans une même variété au moins deux gènes de résistance ciblant des mécanismes différents. Un champignon peut muter pour contourner un gène ; il lui faut muter simultanément sur plusieurs pour franchir deux ou trois verrous. C’est le principe même de la « résistance durable ».

    DIVISER LES TRAITEMENTS PAR DIX

    ResDur : diviser les traitements par dix

    C’est exactement la stratégie du programme INRAE-ResDur (pour « résistance durable »), lancé dès 2000 à Colmar sous la houlette de Didier Merdinoglu. Objectif : créer des cépages de cuve résistants au mildiou et à l’oïdium, tout en conservant une qualité œnologique comparable aux cépages classiques. Il faut en moyenne quinze ans de croisements et de sélection pour aboutir à une variété.

    Les résultats sont désormais dans les vignes. Quatre premières variétés — Artaban et Vidoc (rouges), Floreal et Voltis (blancs), portant chacune deux gènes de résistance au mildiou et deux à l’oïdium — sont inscrites au Catalogue officiel en 2018. Cinq autres suivent en 2021 (Coliris, Lilaro, Sirano, Selenor, Opalor), puis trois en 2024 (Calys, Exelys, Artys), dotées de nouvelles combinaisons de gènes pour diversifier les résistances. Une série ResDur3 est en cours d’inscription depuis 2025.

    Le gain agronomique est spectaculaire : 80 à 90 % de fongicides en moins par rapport à un cépage sensible. Une nuance de taille, souvent gommée dans les raccourcis médiatiques : l’INRAE recommande de conserver un minimum de deux traitements par an. Non par faiblesse des variétés, mais pour éviter que les pathogènes n’érodent la résistance — la durabilité se protège. L’observatoire OSCAR (INRAE-IFV, créé en 2017) surveille précisément ces risques de contournement dans les parcelles de vignerons.

    Sur le terrain, Floreal fait figure de best-seller — près de 700 hectares à lui seul — grâce à un profil aromatique « très typé Sauvignon ». Reste un obstacle réglementaire majeur : longtemps assimilés à des hybrides, ces cépages ont récemment été rattachés au taxon Vitis vinifera par l’Office communautaire des variétés végétales, condition indispensable pour prétendre un jour aux appellations. Christian Huyghe, directeur scientifique Agriculture de l’INRAE, rappelle qu’« en France, il y a un traumatisme sur les hybrides » — alors que les ResDur n’ont conservé de Muscadinia que les gènes de résistance, tout le reste étant du vinifera.

    Les cépages ResDur sont obtenus par croisement classique, accéléré par la lecture du génome. Aucune manipulation de l’ADN in vitro : ce n’est pas de l’OGM.

    Synthèse des travaux INRAE-IFV sur les variétés résistantes

    Demain, CRISPR ?

    Le croisement classique a deux limites : sa lenteur (quinze ans), et le fait qu’il brasse tout le génome. Croiser un Cabernet-Sauvignon pour lui ajouter un gène de résistance, c’est obtenir autre chose qu’un Cabernet. L’édition génomique promet l’inverse : modifier un seul gène dans le cépage existant, sans toucher à son identité.

    La cible la plus étudiée sur la vigne est la famille des gènes MLO (Mildew Locus O), qui rendent paradoxalement la plante sensible à l’oïdium. En les désactivant, on obtient une résistance par « perte de sensibilité ». En 2025, l’équipe de Loredana Moffa a démontré dans The Plant Journal qu’une double modification CRISPR/Cas9 des gènes MLO6-7 confère une résistance à l’oïdium, tandis que l’édition du gène NPR3 augmente la tolérance à l’oïdium et au mildiou — via une approche cisgénique potentiellement sans transgène. Bémol scientifique honnête : le knock-out des gènes MLO s’accompagne parfois d’effets collatéraux (nécroses foliaires, baisse de rendement) qui restent à maîtriser.

    Reste le verrou réglementaire, qui vient de sauter. Le 17 juin 2026, le Parlement européen a définitivement adopté le règlement sur les nouvelles techniques génomiques (NTG). Il distingue deux catégories : les plantes NTG 1 (au plus 20 modifications, « pouvant exister naturellement ou par sélection classique »), largement exemptées des contraintes OGM, sans évaluation des risques ; et les NTG 2, qui restent réglementées comme des OGM. Un basculement historique : jusqu’ici, ces techniques d’édition étaient assimilées aux OGM, interdits de culture dans l’UE.

    Le texte reste clivant. Ses défenseurs — la rapporteuse Jessica Polfjärd, l’INRAE — y voient un outil face au changement climatique et aux maladies. Ses opposants — agriculture biologique, ONG environnementales — dénoncent l’absence d’étiquetage, les risques de contamination des parcelles bio et l’absence d’évaluation des risques ; l’agence française Anses avait elle-même préconisé en 2024 une analyse « au cas par cas ». Et la question des brevets sur le vivant reste entière. Une précision s’impose pour ne pas tout confondre : les cépages ResDur ne sont pas concernés par ce règlement — le débat porte sur la génération suivante, celle des vignes éditées gène par gène.

    JUSQU’OÙ MODIFIER LA VIGNE POUR LA SAUVER ?

    Le vrai clivage n’est plus scientifique

    En vingt ans, la génomique aura transformé la vigne : de victime passive de champignons importés, elle est devenue une plante que l’on peut armer délibérément, gène après gène. La science sait désormais lire l’ADN, cartographier les résistances, les empiler, et bientôt les éditer. La vraie ligne de fracture s’est déplacée : elle n’est plus dans le laboratoire, mais dans la société. Jusqu’où sommes-nous prêts à modifier la vigne pour la sauver ?

    Et vous, boiriez-vous un vin issu d’un cépage résistant ? Un vin issu d’une vigne éditée par CRISPR ? Dites-le en commentaire.

    Sources : French–Italian Public Consortium for Grapevine Genome Characterization, Nature (2007) ; Shi et al., Horticulture Research — génome T2T PN40024 (2023) ; INRAE — communiqués programme ResDur (2018, 2021, 2024) et observatoire OSCAR ; IFV — variétés résistantes ; Moffa et al., The Plant Journal — édition CRISPR/Cas9 MLO6-7 et NPR3 (2025) ; Parlement européen — règlement sur les nouvelles techniques génomiques (17 juin 2026) ; Anses — avis NTG (2024) ; Réussir Vigne, Pleinchamp, Vitisphère. Données recoupées en juillet 2026.

  • Pinot Noir : pourquoi le cépage le plus difficile du monde fascine-t-il autant vignerons et amateurs ?

    Pinot Noir : pourquoi le cépage le plus difficile du monde fascine-t-il autant vignerons et amateurs ?

    📚 Cépages du Monde · Épisode 3 |  ⏱ Temps de lecture : 7 minutes

    On dit souvent de lui qu’il est le cépage le plus ingrat à cultiver et le plus gratifiant à boire. Fin de peau, précoce, hypersensible au moindre écart de terroir ou de climat, le Pinot Noir met à l’épreuve les vignerons les plus aguerris. Et pourtant, c’est de cette fragilité même que naissent certains des vins les plus recherchés, les plus chers et les plus énigmatiques de la planète.

    Pour ce troisième épisode de notre série Cépages du Monde, plongée dans l’histoire d’un cépage vieux comme la viticulture européenne, incapable de mentir sur son terroir d’origine.

    Un cépage vieux comme Rome, insaisissable comme le vent

    Contrairement au Cabernet Sauvignon ou au Chardonnay, nés d’un croisement identifiable à une époque relativement récente, le Pinot Noir n’a pas de date de naissance connue. Les ampélographes s’accordent à dire qu’il compte parmi les plus anciens cépages cultivés en Europe, probablement issu de croisements successifs et de sélections massales opérées sur la vigne sauvage (Vitis vinifera sylvestris) dès l’époque romaine. Des écrits latins attestent déjà de la présence d’une vigne fine et productive en Bourgogne il y a près de deux mille ans.

    Ce sont ensuite les moines bénédictins puis cisterciens qui, dès le Moyen Âge, ont patiemment cartographié les meilleures parcelles de la Côte-d’Or, posant les fondations de ce que l’on appelle aujourd’hui les climats de Bourgogne — inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015. Un travail d’observation minutieux, parcelle par parcelle, qui a permis de comprendre à quel point le Pinot Noir change de visage au moindre déplacement de quelques mètres.

    Drone survolant une parcelle de vigne en Bourgogne

    🔬 La science du chaos génétique

    Le Pinot Noir détient un record peu enviable : c’est l’un des cépages les plus instables génétiquement connus. Sa structure ADN favorise l’apparition de mutations somatiques spontanées, ce qui explique l’existence de centaines de clones aux caractéristiques différentes (le fameux clone 777 ou le clone Pommard, par exemple). Plus étonnant encore : le Pinot Gris et le Pinot Blanc ne sont pas des cousins issus d’un croisement, mais des mutations de couleur directes du Pinot Noir — exactement la même plante, à un gène de pigmentation près. Le Pinot Meunier, très cultivé en Champagne, en est une autre variation. Là où le Chardonnay est né d’un croisement entre deux cépages distincts, le Pinot Noir engendre ses propres variantes en mutant sur place.

    De la Côte de Nuits à l’Oregon : quatre visages d’un cépage fragile

    Peu de cépages rouges sont aussi transparents que le Pinot Noir vis-à-vis de leur terroir d’origine. Sa robe est claire, ses tanins discrets, mais son aptitude à retranscrire fidèlement un sol, une exposition ou un climat n’a pratiquement pas d’équivalent. Quatre expressions majeures illustrent cette diversité :

    • 🇫🇷 Côte de Nuits, Bourgogne (Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny) — sols calcaires et marneux, vins de haute précision, structure tannique fine, capacité de garde exceptionnelle. L’expression la plus révérée du Pinot Noir mondial
    • 🇫🇷 Champagne — second cépage le plus planté de la région, il apporte structure, corps et puissance aux assemblages, et donne naissance à de rares Blancs de Noirs d’une profondeur remarquable
    • 🇺🇸 Oregon (Willamette Valley) — climat frais proche de la Bourgogne, sols volcaniques et sédimentaires, vins soyeux et aromatiques devenus référence américaine en à peine quarante ans
    • 🇳🇿 Nouvelle-Zélande (Central Otago, Martinborough) — amplitude thermique jour/nuit marquée, fruit éclatant et acidité vibrante, l’un des styles les plus dynamiques de la dernière décennie

    On pourrait ajouter à cette liste l’Allemagne, où le Pinot Noir — appelé localement Spätburgunder — connaît un essor considérable depuis vingt ans, porté par des terroirs comme l’Ahr ou le Bade, longtemps sous-estimés hors des frontières allemandes.

    Les vins qui ont construit sa légende

    Quelques références incontournables qui expliquent pourquoi le Pinot Noir fascine autant :

    • 🇫🇷 Romanée-Conti & La Tâche (Domaine de la Romanée-Conti) — les vins rouges les plus cotés au monde, produits sur quelques hectares à Vosne-Romanée
    • 🇫🇷 Chambertin (Domaine Armand Rousseau) — puissance et profondeur, le grand cru que Napoléon aurait préféré à tout autre
    • 🇫🇷 Musigny (Domaine Comte Georges de Vogüé) — finesse et élégance absolues, souvent décrit comme le grand cru le plus « féminin » de la Côte de Nuits
    • 🇫🇷 Bollinger Vieilles Vignes Françaises — un Blanc de Noirs de Champagne issu de vignes de Pinot Noir franches de pied, échappées au phylloxéra, d’une rareté absolue
    • 🇺🇸 Domaine Drouhin Oregon — la preuve que la Willamette Valley pouvait produire des Pinot Noir dignes de la Bourgogne
    • 🇳🇿 Felton Road (Central Otago) — la référence néo-zélandaise, portée par un terroir d’altitude spectaculaire

    Un style tout en nuances

    Le Pinot Noir ne cherche jamais la puissance. Sa robe est parmi les plus claires des cépages rouges, ses tanins fins et soyeux, son acidité naturellement vive. C’est un cépage de nuances plutôt que de force, capable de passer du fruit rouge croquant à des notes de sous-bois, de cuir et de champignon avec l’âge.

    Cette subtilité rend le Pinot Noir extrêmement sensible aux décisions de vinification : éraflage total ou partiel, proportion de vendange entière, durée de macération, niveau d’extraction, choix du bois. Deux vignerons voisins, sur la même appellation, peuvent produire des vins radicalement différents à partir du même cépage — une caractéristique qui explique en partie la fascination des amateurs pour les différences de « mains » entre producteurs.

    🍷 Note de dégustation type

    👃 Robe : Rouge clair à rubis, reflets grenat en vieillissant, transparence caractéristique
    👃 Nez : Cerise, framboise, fraise des bois, violette (style jeune) · sous-bois, cuir, champignon, épices douces (style évolué)
    👄 Bouche : Tanins fins et soyeux, acidité vive, corps léger à moyen, finale élégante et persistante
    🍽️ Accords : Volaille rôtie, canard, saumon, champignons, fromages à pâte molle, cuisine d’automne

    Le Pinot Noir face au changement climatique

    Peu de cépages sont aussi exposés au réchauffement climatique que le Pinot Noir. Débourrement précoce, peau fine, grappes compactes propices à la pourriture : chacune de ses caractéristiques historiques devient une vulnérabilité face aux aléas climatiques actuels. Les gelées printanières de 2016, 2017 et 2021 ont dévasté des pans entiers du vignoble bourguignon, précisément à cause de ce débourrement hâtif.

    Les vendanges de plus en plus précoces posent également un défi stylistique : le Pinot Noir, cépage de la finesse et de la fraîcheur, risque de perdre précisément ce qui fait sa singularité si les degrés d’alcool continuent de grimper et l’acidité de chuter. Pour préserver cet équilibre, les vignerons bourguignons multiplient les vendanges plus tôt le matin, remontent leurs parcelles en altitude et réévaluent l’exposition de leurs vignes.

    Le cépage conquiert par ailleurs de nouveaux territoires jusqu’ici jugés trop frais : le Kent dans le sud de l’Angleterre, la Tasmanie, certaines vallées d’altitude de Patagonie argentine et chilienne, voire des essais concluants en Suède. Autant de régions qui pourraient devenir, dans les prochaines décennies, des terres d’élection pour un cépage qui a toujours eu besoin de fraîcheur pour s’exprimer pleinement.

    Vendanges dans un vignoble de Pinot Noir

    Pourquoi il reste incontournable

    Capricieux, exigeant, parfois épuisant pour ceux qui le cultivent : le Pinot Noir impose ses conditions plutôt que de s’adapter aux vignerons. Mais c’est précisément cette intégrité qui en fait un cépage à part. Là où d’autres cépages recherchent la puissance ou la constance, le Pinot Noir recherche la vérité d’un lieu, même quand cette vérité est difficile à obtenir.

    De la Côte de Nuits à l’Oregon, en passant par la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne, il continue de prouver qu’un cépage n’a pas besoin d’être facile pour être grand — il doit simplement rester fidèle à l’endroit d’où il vient.

    Le saviez-vous ?
    Le Pinot Gris, le Pinot Blanc et le Pinot Meunier ne sont pas des cépages différents du Pinot Noir : ce sont des mutations de couleur de la même plante. Génétiquement, il s’agit presque du même cépage — la preuve que le Pinot Noir n’a pas fini de surprendre les généticiens.

    📌 À retenir

    • Un des cépages les plus anciens d’Europe, cultivé en Bourgogne depuis l’époque romaine
    • Extrême instabilité génétique — à l’origine du Pinot Gris, du Pinot Blanc et du Pinot Meunier par mutation
    • 4 grandes expressions : Côte de Nuits · Champagne · Oregon · Nouvelle-Zélande
    • Climats de Bourgogne classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015
    • Débourrement précoce et peau fine — très vulnérable aux gelées printanières et au changement climatique
    • Conquiert de nouveaux territoires frais : Angleterre, Tasmanie, Patagonie, Suède

    Sources : UNESCO — inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial (4 juillet 2015) · Vezzulli et al., « Pinot blanc and Pinot gris arose as independent somatic mutations of Pinot noir », Journal of Experimental Botany, 2012 · BIVB et Réussir Vigne — gelées printanières en Bourgogne, 2016, 2017 et 2021.

    ➡️ Prochain épisode — 28 novembre

    On l’a longtemps considéré comme un cépage de seconde zone, bon à produire des volumes plutôt que des émotions. Arraché par milliers d’hectares dans les années 1980, il connaît aujourd’hui l’une des plus belles renaissances de la viticulture méditerranéenne, porté par de vieilles vignes oubliées et une résistance remarquable à la sécheresse.

    Prochain épisode : le Carignan — comment un cépage longtemps méprisé est-il devenu l’un des grands espoirs viticoles face au changement climatique ?

  • Blockchain et vin : au-delà du buzz, une révolution discrète mais réelle

    Blockchain et vin : au-delà du buzz, une révolution discrète mais réelle

    ⏱️ Temps de lecture : 6 minutes

    La blockchain ne supprimera pas la contrefaçon du jour au lendemain. Mais bouteille après bouteille, elle dessine l’infrastructure d’un marché viticole où chaque grand cru aura, enfin, une mémoire infalsifiable.

    Chaque année dans l’Union européenne, la contrefaçon de vins et de spiritueux engendre des pertes estimées à 2,4 milliards d’euros, selon l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) — les AOP françaises étant les premières victimes. Derrière ce chiffre se cache une réalité que beaucoup de consommateurs ignorent : une fraction non négligeable des bouteilles qui circulent sur le marché secondaire ne contiennent pas ce que leur étiquette promet.

    Ce problème n’est pas nouveau. Mais il prend une nouvelle dimension à mesure que les grands crus s’imposent comme des actifs d’investissement. En 2022, le prix moyen d’une bouteille aux enchères a atteint 194 €, en hausse de 40 % par rapport à 2021. Quand la valeur monte, les falsificateurs suivent. C’est dans ce contexte que la blockchain s’est imposée comme une réponse technologique crédible — à condition de comprendre ce qu’elle fait vraiment, et ce qu’elle ne fait pas.

    CE QUE LA BLOCKCHAIN CHANGE VRAIMENT

    Une technologie au service de la traçabilité

    La blockchain, dans sa définition la plus simple, est un registre partagé, infalsifiable et décentralisé. Chaque information qui y est inscrite ne peut être ni modifiée ni supprimée. Appliquée au vin, cette propriété ouvre des possibilités très concrètes.

    Scan d'un QR code sur une bouteille de vin pour vérification d'authenticité
    © Unsplash — En scannant un QR code, le consommateur accède en temps réel à l’ensemble de la traçabilité de sa bouteille.

    Chaque bouteille peut être enregistrée dans la chaîne avec un ensemble d’informations qui lui sont propres : cépage, millésime, région de production, méthodes de culture, dates de récolte. Ces données, une fois inscrites, ne peuvent plus être altérées. Le consommateur qui scanne un QR code sur la contre-étiquette accède à l’intégralité de cet historique — du vignoble à la cave, de la mise en bouteille à l’entrepôt du distributeur.

    La blockchain seule ne suffit cependant pas : encore faut-il relier la bouteille physique à son identité numérique. C’est là qu’interviennent les puces NFC ou RFID. Certaines solutions positionnent la puce de façon à ce qu’elle soit détruite à l’ouverture de la bouteille, empêchant toute réutilisation frauduleuse. Des plateformes comme WineDex permettent ainsi d’enregistrer jusqu’à 90 types de données par bouteille — de la photo haute résolution à l’historique des propriétaires en passant par les conditions de stockage.

    Des acteurs concrets ont déjà franchi le pas. Château Le Puy, domaine bordelais réputé, s’est associé à la société VeChain pour intégrer la blockchain dans sa production. La startup italienne Ez Lab a construit sur la blockchain Algorand une plateforme nommée AgriOpenData dont le premier cas d’usage viticole remonte à 2016. En 2025-2026, des solutions comme WineDex et Intercellar créent des certificats d’authenticité numériques pour chaque bouteille, permettant de retracer son parcours complet de la production à la vente.

    Ce que ces plateformes garantissent, en somme, tient en une idée simple : une fois inscrite, une donnée ne peut plus être modifiée. Chaque bouteille dispose ainsi d’une mémoire qu’aucun acteur ne peut falsifier a posteriori.

    NFT ET VIN : LA HYPE EST RETOMBÉE, ET C’EST UNE BONNE NOUVELLE

    De la spéculation à l’utilité réelle

    Il fut un temps où les NFT semblaient être l’avenir du vin de collection. En 2021 et 2022, plusieurs grandes maisons ont lancé des expériences : Château Angélus avec son millésime 2020 associé à des jetons numériques, promettant accès exclusif, visites virtuelles, invitations privées. La promesse était séduisante.

    Représentation numérique d'un NFT et blockchain
    © Unsplash — La bulle NFT de 2021-2022 a laissé place à une maturité progressive du marché des actifs numériques.

    Aujourd’hui, il faut regarder la réalité en face. Au premier trimestre 2025, seulement 7 millions d’échanges de NFT ont été recensés sur les plateformes dédiées, pour 1,5 milliard de dollars de transactions — loin des sommets de 2021. En France, début 2025, seuls 3 % des personnes interrogées déclaraient détenir un NFT, un chiffre en baisse.

    Carrefour, Renault, Lacoste, Ubisoft : les exemples de grandes marques ayant silencieusement abandonné leurs projets NFT se sont multipliés. Mais attention à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Un NFT peut permettre à une bouteille de vin de devenir « phygitale » : sa réalité physique est doublée d’une identité numérique unique et inviolable, certifiant son origine, son millésime, ses conditions logistiques, voire sa transparence environnementale. Ce qui était une promesse spéculative en 2021 peut devenir un outil de traçabilité sérieux en 2026 — à condition de le débarrasser de son aura financière.

    Le NFT discret, fonctionnel, invisible pour le consommateur final mais précieux pour les acteurs de la chaîne de valeur : c’est là que réside l’avenir réaliste de la technologie dans le vin.

    ✓ Ce que le NFT apporte au vin

    • Identité numérique unique et infalsifiable pour chaque bouteille
    • Certification d’origine, de millésime et de logistique
    • Transparence environnementale et sociétale
    • Traçabilité des propriétaires successifs
    • Expériences exclusives pour les collectionneurs

    ✕ Ce que la bulle a révélé

    • Valorisations déconnectées de toute utilité réelle
    • Projets abandonnés faute de communautés durables
    • Complexité technique inaccessible au grand public
    • Spéculation primant sur l’usage concret
    • 95 % des collections NFT artistiques valuées à zéro en 2024

    LES FREINS RÉELS QU’ON NE DIT PAS ASSEZ

    Trois obstacles structurels à l’adoption

    Le problème de l’entrée des données. La blockchain garantit que ce qui est inscrit ne peut être modifié. Mais elle ne garantit pas que ce qui est inscrit est vrai. Si un opérateur enregistre de fausses informations dès le départ, la chaîne les immortalise. La confiance repose toujours sur des acteurs humains.

    Le coût et la complexité. Pour un petit domaine de quelques hectares, déployer une solution blockchain représente un investissement en temps, en formation et en infrastructure qui peut paraître disproportionné par rapport au gain immédiat perçu.

    L’absence de standard universel. Il n’existe pas encore de protocole partagé par l’ensemble de la filière. Chaque plateforme — VeChain, Ethereum, Algorand, solutions propriétaires — fonctionne dans son propre écosystème, ce qui complique la lecture pour les acteurs en aval de la chaîne.

    OÙ EN EST-ON EN 2026, ET OÙ VA-T-ON ?

    Une infrastructure qui s’installe discrètement

    La blockchain joue désormais un rôle reconnu sur le marché des vins d’exception, en réponse à une demande croissante de transparence de la part des collectionneurs et des investisseurs. Ce n’est plus une technologie expérimentale réservée aux startups — c’est progressivement un standard attendu sur le segment haut de gamme.

    Illustration du marché des vins d'exception adoptant les solutions de traçabilité blockchain
    @zertifier.com — Le marché des vins d’exception est celui qui adopte le plus vite les solutions de traçabilité blockchain.

    La prochaine étape sera sans doute l’intégration avec l’intelligence artificielle : des systèmes capables de croiser les données blockchain avec des analyses spectrométriques pour détecter automatiquement les anomalies dans la composition chimique d’une bouteille. L’authentification ne serait plus seulement administrative — elle deviendrait physique et scientifique.

    Sur les marchés asiatiques — et notamment en Chine, première destination des grands crus français à l’export —, la blockchain s’impose déjà comme un outil de lutte contre la contrefaçon particulièrement pertinent. La vérification de l’authenticité des produits importés y est un enjeu commercial majeur, et la technologie y trouve un terrain d’adoption naturel.

    La vigilance reste de mise, en particulier sur les sites de vente en ligne, là où le consommateur demeure le plus exposé à la fraude. La blockchain ne supprimera pas ce risque du jour au lendemain, mais elle en réduit déjà, bouteille après bouteille, l’ampleur.

    Avez-vous déjà scanné un QR code sur une bouteille de vin ? L’information disponible vous a-t-elle semblé utile et fiable ? Partagez votre expérience en commentaires.

    Sources : EUIPO — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle · The Conversation — NFT dans le vin (déc. 2025) · France Info — Bilan NFT 2025 · Tudigo — Marché des vins d’exception 2025 · Isagri — Traçabilité et technologie du vin

  • Château Minuty à Gassin : dans le chai d’un Cru Classé de Provence

    Château Minuty à Gassin : dans le chai d’un Cru Classé de Provence

    🇫🇷 Série · Presqu’île de Saint-Tropez · Article 2/2 · Gassin

    ⏱ 6 min

    Il y a des noms qui, dans le monde du vin, se suffisent à eux-mêmes. Minuty en fait partie.

    Perché sur les coteaux de Gassin, entre schistes et argiles, le domaine cultive ses vignes en gobelet depuis 1936, sous la houlette de la famille Matton-Farnet. Un des 18 Crus Classés de Provence depuis 1955, excusez du peu.

    On y est allés pour comprendre ce qui se cache derrière la pâleur si reconnaissable de leurs rosés. On en est repartis avec une leçon d’histoire, un chai impressionnant, et la découverte d’un rouge qu’on n’attendait pas.

    🍇 Au programme de cet article

    Le terroir de Gassin · L’histoire d’une maison familiale · Dans le chai · Les cuvées qui font la réputation du domaine

    Un terroir façonné par le mistral et la mer

    Gassin regarde le golfe de Saint-Tropez, et ça se sent dans chaque bouteille.

    Les vignes, cultivées en gobelet, plongent leurs racines dans un sol de schistes et d’argiles, sculpté par des embruns constants. Le mistral y joue le même rôle qu’à Ramatuelle : il rafraîchit, discipline, et façonne des rosés d’une pâleur devenue signature. Ce n’est pas un hasard si Minuty s’est imposé, année après année, comme une référence dans les rosés de Provence.

    Une histoire de famille, depuis 1936

    Fondé au XIXe siècle et reconstruit sous Napoléon III, le Château Minuty appartient à la famille Matton-Farnet depuis 1936. Un des 18 Crus Classés de Provence depuis 1955, ce qui en dit long sur la rigueur derrière chaque bouteille.

    Ce qui frappe en arrivant, c’est le contraste entre l’élégance discrète de la façade et l’ampleur du travail qui se joue en coulisses. Le comptoir de dégustation, niché sous une pluie de bouteilles roses suspendues au plafond, résume bien l’esprit du lieu : sérieux dans le geste, léger dans l’ambiance.

    Dans le chai

    Descendre dans le chai de Minuty, c’est comprendre que la réputation du domaine ne tient pas qu’à un joli terroir.

    Des rangées entières de barriques, certaines gravées du nom du domaine, s’alignent à perte de vue. Une jarre en terre cuite, discrète parmi les fûts de chêne, rappelle que Minuty explore aussi des méthodes d’élevage plus anciennes. Rien n’est laissé au hasard : chaque choix de contenant participe à la personnalité finale du vin.

    Les cuvées qui font la réputation du domaine

    Le 281, c’est Minuty dans ce qu’il a de plus abouti. Une parcelle unique de vieux Grenache, vendangée à la main, vinifiée sans compromis. Le sommet de gamme, tout simplement.

    Le Rouge et Or, lui, surprend. On vient chercher du rosé, on repart convaincu par un rouge épicé et généreux, loin de l’image que l’on se fait habituellement de la maison.

    Et puis il y a la vitrine « Limited Edition Lucia Vinti », qui rappelle que Minuty ne se contente pas de produire du bon vin : le domaine cultive aussi l’art de la mise en scène, jusque dans ses éditions les plus confidentielles.

    Derrière la pâleur signature de ses rosés, Château Minuty cache un chai qui n’a rien à envier aux plus grandes maisons, et un rouge qui mérite qu’on s’y attarde.

  • Dans les coulisses du Domaine des Tournels

    Dans les coulisses du Domaine des Tournels

    ⏱ 6 min

    On avait prévu une dégustation. On est repartis avec bien plus que ça.

    Le Domaine des Tournels, c’est d’abord une adresse : perché sur les hauteurs de Ramatuelle, face à la baie de Pampelonne, entre mer et collines. Un vignoble qui porte le nom d’un jeu de lumière, ces « tournels » qui dansent sur la Méditerranée par temps calme.

    On y est allés pour goûter deux cuvées. On en est repartis avec une visite complète, du chai jusqu’à la chaîne d’embouteillage, et une bonne dose de respect pour ce qui se cache derrière une bouteille de rosé.

    Un terroir façonné par le mistral

    Le sol ici raconte une histoire de schistes et d’argiles, sculptée par des siècles d’embruns et de vent.

    Le mistral n’est pas qu’une contrainte climatique locale. Il rafraîchit les vignes en plein été, limite les maladies, et impose sa discipline aux ceps qui poussent bas, resserrés, habitués à plier sans casser.

    Cette proximité avec le golfe de Saint-Tropez, à peine quelques kilomètres à vol d’oiseau, explique une bonne partie de la fraîcheur qu’on retrouve ensuite dans le verre. Le Tibouren, cépage confidentiel et profondément provençal, y trouve un terrain qui lui va comme un gant.

    Dans les coulisses de la production

    Ce qui frappe en arrivant, c’est le contraste entre la façade élégante du domaine et l’activité, presque industrielle, qui se joue en coulisses.

    Des bacs entiers de bouteilles fraîchement remplies attendent leur tour. Une machine tourne sans relâche, posant méticuleusement chaque étiquette « Domaine des Tournels » sur le verre encore humide. Rien n’est laissé au hasard : chaque geste de la chaîne participe à la régularité qu’on attend d’un domaine de cette envergure.

    Et pourtant, derrière cette mécanique bien huilée, il reste une signature familiale. Sur le pressoir ancien exposé devant le bâtiment, « Aix-en-Provence » est gravé dans le métal rouillé, rappel discret d’un savoir-faire qui a traversé les générations avant l’arrivée des lignes d’embouteillage modernes.

    Un mur qui parle de rigueur

    Impossible de rater le mur des récompenses, juste au-dessus des bouteilles en dégustation.

    Médaille de bronze au Concours Général Agricole de Paris 2022, médaille d’argent en 2023, médaille d’or au même concours en 2025. Plusieurs distinctions aux Vins de Provence, un label Haute Valeur Environnementale. Autant de preuves tangibles d’un travail qui ne se limite pas à un joli terroir : il faut aussi la rigueur pour l’exprimer année après année.

    Deux cuvées, deux visages du domaine

    La cuvée Rayne, c’est le Domaine des Tournels dans ce qu’il a de plus solaire. Pêche blanche, zestes d’agrumes, une finale saline qui trahit sans détour la proximité de la mer.

    La cuvée Marie-Nicole, elle, raconte autre chose. Une histoire familiale, rendue hommage à travers une robe presque transparente et un visage discrètement incrusté sur l’étiquette. Deux vins, deux façons d’aborder le même terroir.

    Derrière chaque étiquette du Domaine des Tournels, il y a une chaîne d’embouteillage qui tourne sans relâche, et une histoire familiale qui refuse de s’effacer.

  • Vivino et la bataille des applis de notation — qui possède vraiment la donnée œnologique ?

    Vivino et la bataille des applis de notation — qui possède vraiment la donnée œnologique ?

    ⏱️ Temps de lecture : 7 minutes

    Il y a quelque chose d’étrange à sortir son téléphone devant une bouteille de vin. Un geste banal pour soixante millions d’utilisateurs — et pourtant, ce geste pose une question que peu de monde formule : qui, au fond, possède l’avis que vous venez de laisser ?

    Nous avons pris l’habitude de scanner les étiquettes, de noter les vins entre deux bouchées, de suivre les recommandations d’un algorithme qui nous connaît mieux que notre caviste. Vivino s’est glissé dans nos soirées avec une discrétion remarquable, jusqu’à devenir une infrastructure invisible du goût. Derrière cette simplicité se cache pourtant une réalité plus complexe : une bataille silencieuse pour la possession de la donnée œnologique mondiale. Qui note, qui collecte, qui monétise, qui décide ? La question n’est pas seulement économique. Elle touche à ce que nous pensons être l’expertise, la confiance, et la mémoire du vin.

    UN DANOIS QUI NE CONNAISSAIT RIEN AU VIN A BÂTI LA PLUS GRANDE BASE DE DONNÉES ŒNOLOGIQUE DU MONDE

    L’empire du scan

    Heini Zachariassen ne comprenait pas le vin. Entrepreneur féroïen venu de la cybersécurité, il raconte souvent ce moment fondateur : se retrouver perdu devant un rayon de supermarché, incapable de choisir entre une étiquette élégante et une autre. « Je ne savais pas quoi acheter. Il n’y avait que des labels sophistiqués et des prix. » En 2010, avec Theis Søndergaard, il co-fonde Vivino à Copenhague. L’idée tient en une ligne : photographier une étiquette pour obtenir instantanément des avis de la communauté. Un Shazam du vin.

    Capture d'écran de l'interface de scan de l'application Vivino
    Le geste devenu universel : scanner avant de choisir.

    Quatorze ans plus tard, l’application affiche plus de 60 millions de téléchargements, une base de données de 16 millions de vins référencés, 200 millions de notes et 1,5 milliard de photos d’étiquettes collectées par ses utilisateurs. Vivino est aujourd’hui considérée comme la plus grande place de marché de vin en ligne au monde — et la plus grande base de données œnologique jamais construite, alimentée gratuitement par sa propre communauté. La société a levé plus de 220 millions de dollars en capital-risque, dont 155 millions lors d’un tour de table mené par le fonds suédois Kinnevik en 2021.

    « Personne d’autre ne peut faire ce que nous faisons, parce que personne d’autre n’a accès au type de données que nous possédons. »

    Heini Zachariassen, fondateur de Vivino, à l’ouverture de la première boutique physique de Singapour, septembre 2024

    VOUS ÊTES L’UTILISATEUR, LA COMMUNAUTÉ — ET LA MATIÈRE PREMIÈRE

    La question que personne ne pose

    Gros plan sur des étiquettes de bouteilles de vin alignées en rayon
    © Unsplash — Derrière chaque étiquette scannée, une donnée qui rejoint une base propriétaire.

    Chaque note que vous laissez, chaque bouteille que vous scannez, chaque préférence que vous exprimez : tout cela nourrit une base de données propriétaire, détenue par une société privée, financée par du capital-risque. Vous êtes à la fois le client, le contributeur et la ressource. Ce n’est pas une critique en soi — Wikipedia fonctionne sur un modèle comparable. Mais la différence essentielle est que Vivino monétise cette contribution.

    L’algorithme de recommandation, la fonctionnalité « Match for You » qui calcule votre affinité personnelle avec un vin selon votre historique de dégustations, le Sommelier IA récemment lancé — tout repose sur les données que les utilisateurs ont générées sans rémunération. En 2024, Vivino a ouvert sa première boutique physique à Singapour, dont la sélection a été entièrement construite à partir des données comportementales de ses utilisateurs locaux. Comme le dit Zachariassen lui-même : « Personne d’autre ne peut faire ça. »

    La question de la propriété de la donnée prend une dimension encore plus aiguë pour les vignerons. Un producteur peut se retrouver noté par des milliers d’utilisateurs sans avoir été consulté, sans accès à ces notes agrégées, et sans aucun levier pour influencer son score — sinon convaincre ses acheteurs de télécharger l’application et d’y laisser une bonne évaluation. Sur wineandtech.fr, nous avons déjà exploré comment la blockchain peut restituer de la traçabilité et du pouvoir aux producteurs — la notation participative pose un problème symétrique, mais inverse : c’est la donnée de consommation qui échappe à ceux qui font le vin.

    « Si un vin passe sous 4 étoiles sur Vivino, les gens ne lui donnent plus une chance. Peu importe ce que dit votre guide de référence ou votre caviste. »

    Un importateur français, dans les milieux du négoce bordelais

    LA FOULE CONTRE L’EXPERT : UNE BATAILLE QUI REDESSINE L’AUTORITÉ DANS LE MONDE DU VIN

    Deux cents millions de notes contre cinq palais reconnus

    La critique traditionnelle du vin repose sur un modèle aristocratique : quelques palais formés pendant des décennies définissent ce qui mérite d’être bu. Robert Parker, Wine Spectator, Jancis Robinson, Decanter — ces institutions notent peut-être 20 000 à 30 000 vins par an. Vivino en traite deux millions de scans par jour. L’argument de l’échelle est réel. Un Riesling polonais ou un vin anglais émergent peuvent accumuler des centaines d’évaluations sur Vivino avant qu’un critique spécialisé ne les ait jamais approchés.

    Dégustation professionnelle de vin, verres alignés sur table blanche
    © Unsplash — La dégustation professionnelle face au verdict de la foule connectée.

    Mais les limites du système sont tout aussi réelles. Une note Vivino pèse le même poids sur le palais d’un débutant qui n’a bu que des vins sucrés et sur celui d’un amateur aguerri qui déguste depuis vingt ans. L’algorithme favorise les vins plaisants immédiatement — ronds, accessibles, généreux en fruits — au détriment des vins de garde, souvent austères dans leur jeunesse et qui révèlent leur grandeur après dix ans en cave. Un Barolo ou un Chablis premier cru seront mécaniquement pénalisés s’ils sont ouverts trop tôt. C’est un biais structurel que la foule, par sa nature même, ne peut pas corriger.

    VIVINO, CELLARTRACKER, WINE-SEARCHER : TROIS PHILOSOPHIES DE LA DONNÉE, TROIS VISIONS DU VIN

    L’écosystème des challengers

    Cave à vin avec tablettes numériques de gestion d'inventaire
    © Unsplash — Gérer sa cave, c’est aussi choisir à qui confier ses données.

    CellarTracker, fondé en 2003, incarne une philosophie radicalement différente. Notes techniques détaillées, contributions de collectionneurs sérieux, fiches de millésimes documentées sur des décennies — c’est le Wikipédia du vin, profond plutôt que large. Son modèle quasi-collaboratif laisse les données accessibles à la communauté sans les monétiser de la même façon. Wine-Searcher joue une partition différente encore : moteur de prix mondial, il couvre neuf millions de vins et les disponibilités chez des milliers de marchands. La donnée n’est pas affective ici, elle est transactionnelle.

    Delectable, racheté par le groupe Vinous du critique Antonio Galloni, mise sur la qualité des notes plutôt que leur quantité, avec une communauté de sommeliers et de critiques reconnus. En France, des applications comme Wine Advisor (E.Leclerc) ou Raisin (spécialiste des vins naturels) cherchent leurs créneaux sur des angles que Vivino ne couvre pas. Chacun de ces acteurs aspire à devenir la couche d’infrastructure de la décision œnologique — mais aucun n’a encore la taille critique de Vivino.

    L’avantage est auto-renforçant : plus il y a d’utilisateurs, plus la base est précise ; plus la base est précise, plus elle attire d’utilisateurs. C’est ce que les économistes de plateforme appellent un data moat — un fossé de données quasi-infranchissable. Avec 2 millions de scans quotidiens, Vivino est cinquante fois plus grand que son plus proche concurrent sur ce segment, selon Zachariassen lui-même.

    LE SOMMELIER ARTIFICIEL NE REMPLACERA PAS LE VIGNERON — MAIS IL A DÉJÀ CHANGÉ L’ACHETEUR

    L’IA s’invite dans la cave

    Vivino a récemment lancé son AI Sommelier — un assistant conversationnel qui connaît votre historique de scans, vos notes, vos préférences, et répond à des questions en langage naturel. Il sait que vous avez aimé trois Pinot Noirs de Bourgogne et qu’un Champagne très dosé ne vous convainc pas. Sur iPhone 16, l’intégration avec Apple Visual Intelligence permet même de scanner une étiquette directement via le bouton Camera Control, sans ouvrir l’application — les données Vivino fonctionnant en arrière-plan.

    Interface d'intelligence artificielle sur smartphone appliquée au vin
    © Unsplash — L’IA sommelier : votre palais numérisé, au service d’un algorithme propriétaire.

    Cette évolution n’est pas neutre. Elle implique que la donnée œnologique que vous produisez — vos goûts, vos achats, votre palais personnel — est désormais un actif commercial de première importance, affiné en temps réel par l’intelligence artificielle. Nous avons exploré dans notre article sur les drones et l’IA en viticulture comment la technologie transforme le côté production du vin ; Vivino opère la même transformation côté consommation, avec le même instrument — la donnée — mais entre des mains très différentes.

    Vivino a indéniablement démocratisé l’accès à l’information sur le vin. Elle a donné une voix à des millions d’amateurs qui n’en avaient pas, mis en lumière des régions ignorées par la presse spécialisée, et rendu le choix d’une bouteille moins intimidant. Mais en consolidant cette information dans une architecture propriétaire, elle a aussi centralisé un pouvoir qui était autrefois diffus : le pouvoir de décider ce qui mérite d’être bu — et ce qui ne le mérite pas.

    Vous utilisez Vivino ou une autre application pour choisir vos vins ? Faites-vous encore confiance à votre palais — ou avez-vous délégué cette décision à votre téléphone ? Partagez votre expérience en commentaires.

    Sources : Wikipédia — Vivino · A+ Singapore — Interview Heini Zachariassen (2024) · Locals Insider — Vivino App Review (2026) · The Drinks Business — Vivino and the future of wine retail · InVintory — Best Wine Apps 2026 · Petit Vin Entre Copains — Comparatif applis notation vin · SommelierX — Alternatives à Vivino (2026)