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  • El viñedo español de mañana: clima, viticultura ecológica y vinos naturales

    El viñedo español de mañana: clima, viticultura ecológica y vinos naturales

    🇫🇷+🇪🇸 Série · La Trinité Viticole · Article 15/15 · Espagne — français et español sur cette page · ⏱ 5 min

    Trois pays, quinze articles, une série qui se termine. Ce que l’Espagne aura apporté à La Trinité Viticole : une leçon sur les vieilles vignes, les familles qui résistent, les terroirs qu’on croyait épuisés et qui se révèlent. Et maintenant, une question : où va le vignoble espagnol ?

    🇰 Ce qu’on retient

    L’Espagne a la réputation d’être un vignoble facile à résumer. Rioja, Tempranillo, Albariño : trois noms suffisent, paraît-il.

    Cette série aura montré le contraire. L’Espagne est le pays où l’on trouve encore des vignes centenaires non greffées sur des terroirs volcaniques ou granitiques que personne ne connaissait il y a vingt ans. Le pays où des familles défendent depuis quatre ou cinq générations des cépages que le reste du monde a oubliés. Le pays où les travaux viticoles les plus intéressants se font souvent sans budget, dans des régions qui n’ont pas encore de nom international.

    Priorat, Ribeira Sacra, Sierra de Gredos, les Canaries, Txakoli : des lieux qui ne figuraient pas sur les cartes mondiales du vin il y a trente ans et qui y occupent aujourd’hui une place reconnue.

    🌡️ Le réchauffement climatique : le défi le plus aigu d’Europe

    L’Espagne figure parmi les pays européens les plus exposés aux effets du réchauffement climatique. Ce n’est pas une opinion : les projections scientifiques montrent une aggravation des épisodes de chaleur, de sécheresse et de stress hydrique dans la péninsule Ibérique. Dans certaines zones très chaudes de La Mancha, du Levant ou d’Estrémadure, les fortes maturités peuvent conduire à des degrés alcooliques naturellement très élevés. La sécheresse et l’aridification progressent dans plusieurs régions du Centre et du Sud, accentuant les tensions sur la ressource en eau.

    La réponse espagnole passe par l’altitude. Sierra de Gredos, où certaines vieilles vignes de Garnacha sont cultivées entre 800 et 1 200 mètres d’altitude. Les producteurs cherchent aussi dans les cépages locaux oubliés des solutions : des variétés locales sélectionnées et cultivées depuis des siècles dans des environnements contraignants peuvent constituer une ressource précieuse pour l’adaptation, notamment lorsqu’elles présentent une maturation tardive ou une bonne tolérance au stress hydrique.

    La Galice, plus humide et plus atlantique, bénéficie encore d’un climat qui lui permet de conserver une certaine fraîcheur. Mais le réchauffement modifie déjà les équilibres : l’Albariño atteint plus facilement des maturités élevées et la gestion de l’eau devient elle aussi un sujet. Les Rías Baixas allongent leur saison, l’Albariño gagne en maturité.

    🌿 L’agriculture biologique : l’Espagne en tête

    L’Espagne est, de loin, le premier vignoble biologique d’Europe en superficie. En 2023, environ 166 000 hectares de vignes étaient conduits en agriculture biologique, soit près d’un cinquième du vignoble national.

    Ce chiffre mérite une nuance. Ce chiffre recouvre en effet des réalités très différentes : entre une petite exploitation familiale engagée depuis longtemps dans une démarche écologique et une grande structure certifiée pour répondre au marché, les motivations et les pratiques peuvent varier considérablement.

    L’engagement entre un producteur artisanal de la Sierra de Gredos et une grande coopérative d’Estrémadure certifiée bio est très différent.

    Mais la tendance de fond est réelle. Une nouvelle génération de bodegas familiales choisit explicitement la conversion biologique ou biodynamique comme philosophie et comme identité.

    🍷 Les vins nature en Espagne : un mouvement en construction

    Le mouvement des vins nature a mis du temps à s’implanter en Espagne. La culture viticole espagnole était traditionnellement orientée vers des vins stabilisés, techniques, conçus pour résister aux transports et aux stocks.

    La génération des années 2000-2010 a changé ça. Des producteurs comme Comando G en Gredos, Partida Creus en Catalogne ou Envínate aux Canaries et en Galice ont contribué à populariser une approche de vinification à faible intervention, fermentations spontanées, usage réduit du soufre et interventions limitées.

    Ces vins ont rapidement trouvé un public auprès de cavistes, sommeliers et importateurs spécialisés à l’international, avant de gagner progressivement en visibilité sur le marché espagnol.

    Ce que la série aura montré et ce qui reste

    Un vignoble qui n’avait pas encore dit son dernier mot. Des terroirs qu’on croyait épuisés qui retrouvent leur sens. Des familles qui transmettent contre vents et marées.

    L’avenir du vignoble espagnol ne se construira pas depuis Madrid. Il se construira dans la Sierra de Gredos, dans les gorges de la Ribeira Sacra, sur les flancs volcaniques des Canaries, dans les granites galiciens. Là où personne n’attendait grand-chose.

    Fin de La Trinité Viticole. Merci de nous avoir suivis.

    🇪🇸 Versión española

    Tres países, quince artículos, una serie que termina. Lo que España habrá aportado a La Trinidad Viticola : una lección sobre las viñas viejas, las familias que aguantan, los terroirs que se creían agotados y que se revelan. Y ahora, una pregunta : ¿hacia dónde va el viñedo español ?

    🇰 Lo que nos llevamos

    España tiene la reputación de ser un viñedo fácil de resumir. Rioja, Tempranillo, Albariño : tres nombres bastan, al parecer.

    Esta serie habrá demostrado lo contrario. España es el país donde aún se encuentran viñas centenarias no injertadas en terroirs volcánicos o graníticos que nadie conocía hace veinte años. El país donde familias defienden desde cuatro o cinco generaciones variedades que el resto del mundo ha olvidado. El país donde los trabajos vitícolas más interesantes se hacen a menudo sin presupuesto, en regiones que todavía no tienen nombre internacional.

    Priorat, Ribeira Sacra, Sierra de Gredos, las Islas Canarias, Txakoli : lugares que no figuraban en los mapas mundiales del vino hace treinta años y que hoy ocupan en ellos un lugar reconocido.

    🌡️ El calentamiento climático : el desafío más agudo de Europa

    España figura entre los países europeos más expuestos a los efectos del calentamiento climático. No es una opinión : las proyecciones científicas muestran un agravamiento de los episodios de calor, sequía y estrés hídrico en la península Ibérica. En algunas zonas muy cálidas de La Mancha, el Levante o Extremadura, las maduraciones fuertes pueden conducir a graduaciones alcohólicas naturalmente muy elevadas. La sequía y la aridificación avanzan en varias regiones del Centro y del Sur, agudizando las tensiones sobre el recurso hídrico.

    La respuesta española pasa por la altitud. Sierra de Gredos, donde algunas viñas viejas de Garnacha se cultivan entre 800 y 1 200 metros de altitud. Los productores buscan también en las variedades locales olvidadas soluciones : variedades locales seleccionadas y cultivadas desde siglos en entornos exigentes pueden constituir un recurso precioso para la adaptación, especialmente cuando presentan una maduración tardía o una buena tolerancia al estrés hídrico.

    Galicia, más húmeda y atlántica, conserva todavía un clima que le permite mantener cierta frescura. Pero el calentamiento ya modifica los equilibrios : el Albariño alcanza más fácilmente maduraciones elevadas y la gestión del agua empieza también a ser un tema. Las Rías Baixas alargan su temporada, el Albariño gana en madurez.

    🌿 La agricultura ecológica : España a la cabeza

    España es, con mucho, el primer viñedo ecológico de Europa en superficie. En 2023, alrededor de 166 000 hectáreas de viña estaban conducidas en agricultura ecológica, cerca de un quinto del viñedo nacional.

    Esta cifra merece un matiz. Abarca en efecto realidades muy diferentes : entre una pequeña explotación familiar comprometida desde hace tiempo con un enfoque ecológico y una gran estructura certificada para responder al mercado, las motivaciones y las prácticas pueden variar considerablemente.

    El compromiso entre un productor artesanal de la Sierra de Gredos y una gran cooperativa de Extremadura certificada ecológica es muy diferente.

    Pero la tendencia de fondo es real. Una nueva generación de bodegas familiares elige explícitamente la conversión ecológica o biodinámica como filosofía e identidad.

    🍷 Los vinos naturales en España : un movimiento en construcción

    El movimiento de los vinos naturales tardó en implantarse en España. La cultura vitícola española estaba orientada hacia vinos estabilizados, técnicos, diseñados para resistir los transportes y los stocks.

    La generación de los años 2000-2010 lo cambió. Productores como Comando G en Gredos, Partida Creus en Cataluña o Envínate en Canarias y Galicia contribuyeron a popularizar un enfoque de vinificación de baja intervención, fermentaciones espontáneas, uso reducido del azufre e intervenciones limitadas.

    Estos vinos encontraron rápidamente un público entre los cavistas, sumilleres e importadores especializados a nivel internacional, antes de ganar progresivamente visibilidad en el mercado español.

    Lo que la serie habrá mostrado y lo que queda

    Un viñedo que no había dicho su última palabra. Terroirs que se creían agotados que recuperan su sentido. Familias que transmiten contra viento y marea.

    El futuro del viñedo español no se construirá desde Madrid. Se construirá en la Sierra de Gredos, en los desfiladeros de la Ribeira Sacra, en los flancos volcánicos de las Canarias, en los granitos gallegos. Allí donde nadie esperaba gran cosa.

    Fin de La Trinidad Viticola. Gracias por habernos seguido.

    La tradición puede ser un punto de partida. La modernidad, una forma de continuarla.

  • Il vigneto italiano di domani: clima, biologico e vini naturali

    Il vigneto italiano di domani: clima, biologico e vini naturali

    🇫🇷+🇮🇹 Série · La Trinité Viticole · Article 14/15 · Italie — français et italiano sur cette page · ⏱ 5 min

    Trois pays, quatorze articles, et déjà l’heure de faire une synthèse. Ce que l’Italie aura apporté à La Trinité Viticole : une leçon sur la diversité comme force, sur les cépages inimitables, sur les vignaioli qui font tout eux-mêmes. Et maintenant, une question : où va le vignoble italien ?

    🇰 Ce qu’on retient

    L’Italie possède l’une des plus grandes biodiversités viticoles au monde, avec plus de 500 cépages autochtones officiellement reconnus. Ce chiffre n’est pas un détail : c’est la clé de lecture de tout ce que la série aura exploré.

    Nebbiolo dans les Langhe. Sangiovese dans les collines toscanes. Vermentino face aux vents de Gallura. Aglianico sur les hauteurs volcaniques du Vulture ou autour de Taurasi. Nerello Mascalese sur les pentes de l’Etna. Chacun profondément marqué par le territoire dans lequel il s’est développé, et capable d’exprimer ailleurs des profils très différents.

    Et derrière ces cépages, des vignaioli : des artisans qui cultivent, vinifient, mettent en bouteille. Souvent sur quelques hectares seulement. Souvent depuis plusieurs générations. C’est ce maillage entre cépage, terroir et producteur indépendant qui fait la force du vignoble transalpin.

    🌡️ Le réchauffement climatique : l’Etna comme modèle ?

    Le réchauffement climatique touche l’Italie de façon très inégale. Dans le Nord-Est et certaines zones de Lombardie, les vendanges ont tendance à intervenir de plus en plus tôt. Le Sud et la Sicile, déjà chauds, font face à des températures record pendant les vendanges.

    La réponse italienne passe en partie par l’altitude. L’Etna en est l’exemple le plus frappant : des vignobles à 600, 800, 1000 mètres d’altitude, avec des amplitudes thermiques jour/nuit qui préservent la fraîcheur même en plein été sicilien. Cette capacité à rechercher fraîcheur et altitude constitue désormais une piste d’adaptation observée dans d’autres régions italiennes.

    En Campanie et en Basilicate, l’Aglianico, cépage à maturation tardive, retrouve aussi un intérêt particulier dans le contexte du réchauffement climatique. En Sardaigne, l’altitude et les vents marins jouent un rôle de régulation. En Piémont, des producteurs plantent à des expositions plus fraîches, autrefois délaissées.

    🌿 L’agriculture biologique : un mouvement ancré dans les territoires

    L’Italie compte parmi les leaders européens de la viticulture biologique. Environ 129 000 hectares de vigne à vin étaient conduits en bio ou en conversion en 2023, soit près d’un cinquième du vignoble national. La Sicile, la Sardaigne et la Toscane concentrent une part significative des exploitations certifiées.

    Ce n’est pas seulement une réponse à la demande. En Italie, beaucoup de vignerons travaillent de façon raisonnée ou biologique depuis longtemps. Pour certains vignerons, la certification est venue formaliser des pratiques déjà engagées depuis plusieurs années.

    La biodynamie progresse également, portée par une nouvelle génération de vignaioli qui cherchent une cohérence totale entre leur philosophie et leurs pratiques.

    🍷 Les vins nature à l’italienne

    L’Italie a ses propres pionniers du vin nature. Josko Gravner, dans le Frioul, qui explore dès les années 1990 les longues macérations avant de se tourner vers les amphores géorgiennes au début des années 2000. Stanislao Radikon, son voisin, qui a créé une esthétique du blanc oxédé et lentement évolutif aujourd’hui reconnue dans le monde entier.

    Ces vins orange du Frioul-Vénétie Julienne ont d’abord été incompris, puis marginaux, puis cult. Cette renaissance italienne a contribué à remettre les vins blancs de macération sur le devant de la scène internationale, mais le Frioul reste l’une des grandes références mondiales des blancs de macération, devenus emblématiques du renouveau des vins dits « nature ».

    Dans le Piémont, en Toscane, en Sicile, une nouvelle génération de vignaioli travaille avec des levures indigènes, des doses de soufre réduites, voire aucune selon les producteurs, des élevages longs en céramique ou en vieux bois. Sans label officiel. Mais avec une approche qui converge vers ce qu’on appelle nature partout dans le monde.

    Ce que la série aura montré

    L’Italie a transformé sa diversité en patrimoine vivant. Plus de 500 cépages indigènes, des centaines de territoires, des siècles d’adaptation.

    Face au changement climatique, cette diversité est une ressource. Un cépage sélectionné et cultivé depuis des siècles dans un environnement donné peut constituer une précieuse ressource d’adaptation, notamment lorsqu’il présente une maturité tardive ou une bonne tolérance aux conditions locales.

    L’avenir du vignoble italien ne sera pas écrit depuis les grandes maisons. Il se jouera dans les Langhe, sur l’Etna, dans les gorges de Campanie, dans les granites sardes. Là où un vignaiolo décide, saison après saison, de continuer.

    🇮🇹 Versione italiana

    Tre paesi, quattordici articoli, ed è già il momento di fare una sintesi. Ciò che l’Italia avrà portato a La Trinità Viticola : una lezione sulla diversità come forza, sui vitigni inimitabili, sui vignaioli che fanno tutto da soli. E ora, una domanda : dove va il vigneto italiano ?

    🇰 Ciò che portiamo via

    L’Italia possiede una delle più grandi biodiversità viticole al mondo, con oltre 500 vitigni autoctoni ufficialmente riconosciuti. Questo numero non è un dettaglio : è la chiave di lettura di tutto ciò che la serie ha esplorato.

    Nebbiolo nelle Langhe. Sangiovese sulle colline toscane. Vermentino di fronte ai venti di Gallura. Aglianico sulle alture vulcaniche del Vulture o intorno a Taurasi. Nerello Mascalese sui pendii dell’Etna. Ciascuno profondamente segnato dal territorio in cui si è sviluppato, capace di esprimere altrove profili molto diversi.

    E dietro questi vitigni, i vignaioli : artigiani che coltivano, vinificano, imbottigliano. Spesso su pochi ettari soltanto. Spesso da più generazioni. È questo intreccio tra vitigno, terroir e produttore indipendente che fa la forza del vigneto italiano.

    🌡️ Il riscaldamento climatico : l’Etna come modello ?

    Il riscaldamento climatico colpisce l’Italia in modo molto diseguale. Nel Nord-Est e in certe zone della Lombardia, la raccolta tende ad anticiparsi sempre di più. Il Sud e la Sicilia, già caldi, affrontano temperature record durante le vendemmie.

    La risposta italiana passa in parte per l’altitudine. L’Etna ne è l’esempio più evidente : vigneti a 600, 800, 1000 metri, con escursioni termiche giorno/notte che preservano la freschezza anche in piena estate siciliana. Questa capacità di ricercare freschezza e altitudine costituisce ormai una pista di adattamento osservata in altre regioni italiane.

    In Campania e in Basilicata, l’Aglianico, vitigno a maturazione tardiva, ritrova un interesse particolare nel contesto del riscaldamento climatico. In Sardegna, l’altitudine e i venti marini svolgono un ruolo di regolazione. In Piemonte, produttori piantano su esposizioni più fresche, un tempo trascurate.

    🌿 L’agricoltura biologica : un movimento radicato nei territori

    L’Italia è tra i leader europei della viticoltura biologica. Circa 129 000 ettari di vite da vino erano condotti in bio o in conversione nel 2023, pari a circa un quinto del vigneto nazionale. Sicilia, Sardegna e Toscana concentrano una parte significativa delle aziende certificate.

    Non è solo una risposta alla domanda. In Italia, molti vignaioli lavorano in modo ragionato o biologico da tempo. Per alcuni, la certificazione è venuta a formalizzare pratiche già avviate da diversi anni.

    La biodinamica avanza anch’essa, portata da una nuova generazione di vignaioli che cerca una coerenza totale tra filosofia e pratiche.

    🍷 I vini naturali all’italiana

    L’Italia ha i propri pionieri del vino naturale. Josko Gravner in Friuli, che esplora dagli anni ’90 le lunghe macerazioni prima di orientarsi verso le anfore georgiane agli inizi degli anni 2000. Stanislao Radikon, suo vicino, che ha creato un’estetica del bianco ossidato e lentamente evolutivo oggi riconosciuta in tutto il mondo.

    Questi vini arancioni del Friuli-Venezia Giulia sono stati dapprima incompresi, poi marginali, poi cult. Questa rinascita italiana ha contribuito a rimettere i vini bianchi di macerazione alla ribalta internazionale, e il Friuli rimane uno dei grandi riferimenti mondiali dei bianchi di macerazione, diventati emblematici del rinnovamento dei cosiddetti vini « naturali ».

    In Piemonte, in Toscana, in Sicilia, una nuova generazione di vignaioli lavora con lieviti indigeni, dosi di solfiti ridotte o assenti secondo i produttori, affinamenti lunghi in ceramica o legno vecchio. Senza label ufficiale. Ma con un approccio che converge verso ciò che si chiama naturale in tutto il mondo.

    Ciò che la serie avrà mostrato

    L’Italia ha trasformato la sua diversità in patrimonio vivente. Più di 500 vitigni autoctoni, centinaia di territori, secoli di adattamento.

    Di fronte al cambiamento climatico, questa diversità è una risorsa. Un vitigno selezionato e coltivato da secoli in un dato ambiente può costituire una preziosa risorsa di adattamento, in particolare quando presenta una maturazione tardiva o una buona tolleranza alle condizioni locali.

    Il futuro del vigneto italiano non verrà scritto dalle grandi case. Si gioverà nelle Langhe, sull’Etna, nelle gole della Campania, nei graniti sardi. Là dove un vignaiolo decide, stagione dopo stagione, di continuare.

    L’Italia non ha esaurito le sue sorprese. Ha solo bisogno che si continui a cercarle.

  • Le vignoble français de demain : climat, bio et vins nature

    Le vignoble français de demain : climat, bio et vins nature

    🇫🇷 Série · La Trinité Viticole · Article 13/15 · France · ⏱ 5 min

    Trois pays, douze articles, quinze semaines de La Trinité Viticole. Avant d’arriver au dernier chapitre, un retour sur ce que la France a montré. Et un regard vers ce qui l’attend.

    Ce que le vignoble français a d’exceptionnel, c’est sa diversité. Pas seulement en termes de régions ou de cépages, mais dans sa façon de concevoir le vin : comme expression d’un lieu, d’une histoire, d’une personne. L’avenir de ce vignoble se joue aujourd’hui sur trois fronts : le réchauffement climatique, la montée de l’agriculture biologique et le mouvement des vins nature.

    🇰 Ce qu’on retient

    La France a profondément façonné la culture moderne du vin. Le concept de terroir, la hiérarchie des appellations, les grands modèles d’assemblage, l’élevage en fût et la valorisation de cépages emblématiques ont largement contribué à son influence mondiale.

    Ce que la série aura montré : la France est plus diverse que ses grands noms ne le laissent croire. Au-delà de Bordeaux, Bourgogne et Champagne, des régions entières travaillent dans une relative discrétion, avec des cépages qu’on ne trouve nulle part ailleurs et des vins qui se vendent encore à des prix honnêtes.

    Jura, Savoie, Beaujolais des crus, Grand Sud-Ouest, Corse, Loire secrète, Moselle française : autant de territoires qui prouvent que la France viticole est encore loin d’avoir tout révélé. Et derrière chaque appellation, des artisans qui font ce métier de façon entièrement indépendante, souvent depuis plusieurs générations.

    🌡️ Le réchauffement climatique : une réalité région par région

    En Alsace, les vendanges ont été avancées de plus de trois semaines au cours des dernières décennies. En Champagne, préserver l’acidité et la fraîcheur qui participent à l’identité des vins devient plus complexe dans un climat qui se réchauffe. Dans le Languedoc, les épisodes de forte chaleur peuvent conduire à des maturités élevées et à des degrés alcooliques importants.

    Les réponses sont diverses. Plantation de cépages plus tardifs. Remontée vers des altitudes plus élevées. Réhabilitation de cépages locaux oubliés, mieux adaptés aux conditions actuelles. L’irrigation, longtemps très encadrée dans les appellations françaises, peut être autorisée dans certaines situations et fait aujourd’hui l’objet de nouvelles réflexions réglementaires.

    Le paradoxe : certaines régions qui étaient jadis trop froides pour produire des vins de qualité en bénéficient aujourd’hui. Moselle française, Auvergne, Haute-Savoie : des terroirs qui gagnent en potentiel au moment même où leurs voisins plus méridionaux cherchent à préserver leur fraîcheur.

    🌿 L’agriculture biologique : une mutation silencieuse

    La France est devenue l’un des premiers vignobles biologiques d’Europe. En 2023, environ 22 % du vignoble français était conduit en agriculture biologique, certification ou conversion comprise. Plus de 131 000 hectares étaient déjà certifiés bio. La progression est spectaculaire.

    Derrière ce chiffre, une réalité diverse. Certains producteurs sont en bio depuis les années 1980, souvent dans les régions pionnières : Alsace, Loire, Roussillon, Languedoc. D’autres ont converti plus récemment, poussés par la demande ou par conviction.

    La biodynamie, démarche distincte de l’agriculture biologique et généralement plus contraignante dans ses pratiques, progresse également. En Bourgogne, en Alsace et en Champagne, des maisons emblématiques travaillent en biodynamie depuis des décennies. Ces pratiques sont souvent invisibles sur les étiquettes, mais bien réelles dans les caves.

    🍷 Les vins nature : entre Paris et le reste du monde

    Le mouvement des vins nature s’est particulièrement structuré en France à partir des années 1980-90, notamment en Beaujolais et dans la Loire, autour de vignerons comme Marcel Lapierre, Jo Pithon, Pierre Overnoy ou Nicolas Joly.

    Il n’existe pas de définition officielle unique du « vin nature ». Le terme désigne généralement une philosophie de production recherchant une intervention minimale, aussi bien à la vigne qu’au chai : raisins issus de pratiques agricoles peu interventionnistes, fermentations spontanées, limitation des intrants œnologiques et usage réduit du soufre selon les producteurs.

    Aujourd’hui, le mouvement est mondial, mais la France en reste l’épicentre symbolique. Paris est devenue l’une des grandes capitales mondiales du vin nature, avec une concentration remarquable de cavistes, bars à vins et restaurants spécialisés

    Ce qui était marginal dans les années 1990 est devenu, trente ans plus tard, une tendance de fond qui influence même les producteurs les plus conventionnels.

    Ce que la série aura montré

    La richesse du vignoble français ne tient pas aux grands noms. Elle tient à la densité de son tissu artisanal. Des milliers de petits producteurs, des dizaines de régions méconnues, des centaines de cépages locaux.

    L’avenir ne dépend pas d’un grand plan. Il se construit parcelle par parcelle, famille par famille, vendange après vendange.

    La France n’a pas épuisé ses surprises. Elle a juste besoin qu’on continue de les chercher.

  • Las bodegas familiares : tradition et modernité dans le vin espagnol

    Las bodegas familiares : tradition et modernité dans le vin espagnol

    🇫🇷+🇪🇸 Série · La Trinité Viticole · Article 12/15 · Espagne — français et español sur cette page · ⏱ 5 min

    En Espagne, la bodega familiale occupe une place particulière dans le paysage viticole. Des familles cultivent leurs vignes depuis plusieurs générations, certaines sont devenues des références internationales, d’autres travaillent plus discrètement, loin des projecteurs.

    Entre transmission, enracinement et volonté d’innover, le vignoble espagnol raconte aussi une histoire de familles.

    🏠 La bodega familiale : ce qui la distingue

    La bodega familiale espagnole repose avant tout sur une logique de propriété, de transmission et d’ancrage territorial.

    Contrairement aux grandes coopératives qui regroupent de nombreux producteurs ou aux groupes vinicoles présents dans plusieurs régions, elle s’organise souvent autour d’un nom, d’une famille et d’un territoire.

    Le lien avec la vigne y est généralement très direct. Les générations se succèdent, les parcelles se transmettent, les pratiques évoluent. Les décisions prises aujourd’hui peuvent avoir des conséquences bien au-delà d’une seule récolte.

    C’est cette vision du temps long qui constitue peut-être la véritable signature de ces maisons.

    🍷 Rioja : les grandes familles du vin

    La Rioja a vu naître certaines des grandes dynasties viticoles espagnoles.

    Marqués de Murrieta appartient à cette histoire ancienne. Don Luciano de Murrieta y introduit dès le XIXᵉ siècle une approche inspirée du modèle bordelais, contribuant à poser les bases du vin moderne de Rioja.

    López de Heredia, fondée à Haro à partir de 1877, représente une autre expression de cette tradition. La maison reste aujourd’hui l’une des rares bodegas familiales historiques de la DOCa Rioja.

    Plus récente, Bodegas Muga, fondée en 1932, incarne elle aussi cette continuité familiale. Trois générations de la famille Muga se sont succédé dans la maison, avec une philosophie qui cherche à associer tradition artisanale et ouverture vers l’avenir.

    Le Rioja traditionnel reste associé aux élevages prolongés et à l’utilisation du chêne, notamment américain, avec des profils pouvant développer des notes de vanille, de cuir et de fruits évolués.

    Mais une autre Rioja s’est développée parallèlement.

    Artadi, dont la famille Lacalle y Laorden prend les commandes en 1992, revendique une approche fondée sur l’identité des parcelles et le respect du vignoble. Remírez de Ganuza, fondée en 1989, a de son côté introduit différentes innovations dans la viticulture et la vinification.

    Deux visions peuvent donc coexister dans la même appellation : la fidélité aux codes historiques et la recherche d’une expression plus parcellaire et contemporaine.

    C’est précisément cette diversité qui rend la Rioja impossible à résumer en une seule phrase.

    🌊 Galice : les nouvelles familles de l’Albarino

    Les Rías Baixas racontent une autre histoire.

    Dans le Val do Salnés, les petites exploitations et le travail familial ont longtemps occupé une place essentielle. La création de la Denominación de Origen Rías Baixas en 1988 a accompagné la professionnalisation et la montée en gamme de la région.

    Certaines familles ont joué un rôle déterminant dans cette évolution.

    Pazo de Señorans a été acquis en 1979 par Marisol Bueno et Javier Mareque. La famille a ensuite contribué à faire reconnaître le potentiel de garde de l’Albariño et au développement de la nouvelle appellation.

    Do Ferreiro, fondée par Gerardo Méndez, est une autre histoire familiale emblématique. La génération suivante a poursuivi le travail autour des vieilles vignes et de l’identité des différents terroirs du Salnés. Certains de ses Albariño sont capables d’évoluer pendant dix ans ou davantage en bouteille.

    Zárate pousse encore plus loin cette notion de transmission. La famille cultive ses propres vignobles depuis plusieurs générations et travaille notamment avec des parcelles anciennes. Eulogio Pomares, aujourd’hui à la tête du domaine, représente cette nouvelle génération de viticulteurs galiciens formés à l’extérieur avant de revenir travailler sur le patrimoine familial.

    La Galice n’est donc plus seulement associée à des blancs jeunes et aromatiques.

    L’Albariño peut aussi être un vin de garde, capable de gagner en complexité et en profondeur avec le temps.

    🔴 Ribera del Duero : modernité et tradition

    La Ribera del Duero est beaucoup plus récente dans son organisation officielle que la Rioja, la Denominación de Origen ayant été créée en 1982.

    Mais son histoire compte déjà quelques noms mythiques.

    Vega Sicilia, fondée en 1864, en est l’exemple absolu. La bodega appartient à la famille Álvarez depuis 1982 et reste l’une des grandes références du vin espagnol. Son Único est devenu l’un des grands vins iconiques de la péninsule.

    Autour de ce monument, une nouvelle génération de producteurs a contribué à transformer l’image de la région.

    Aalto, fondée en 1999 par Mariano García et Javier Zaccagnini, s’est construite autour du Tinto Fino et de vieilles vignes réparties sur plusieurs communes. Les familles Masaveu et Nozaleda ont ensuite rejoint le projet en 2006.

    Dominio de Pingus, créé par Peter Sisseck en 1995, appartient davantage à cette génération de projets personnels et de haute précision qu’à la définition classique de la bodega familiale.

    Cette distinction est importante : le renouveau espagnol ne vient pas uniquement des familles historiques. Il vient aussi de vignerons qui ont choisi de s’installer dans une région, d’en comprendre les vieilles vignes et d’en proposer une nouvelle lecture.

    🆕 La nueva generación : entre héritage et rupture

    Partout en Espagne, une même question se pose désormais.

    Que faire de l’héritage reçu ?

    Certains héritiers choisissent de poursuivre exactement le travail de leurs parents et grands-parents. D’autres reviennent après avoir étudié ou travaillé à Bordeaux, Dijon ou dans d’autres grandes régions viticoles et souhaitent modifier progressivement les pratiques du domaine.

    Moins de bois neuf, davantage de travail parcellaire, recherche de fraîcheur, réduction des intrants, retour à certaines méthodes traditionnelles ou expérimentations autour des levures et des fermentations : les pistes sont nombreuses.

    Il n’existe pas une seule définition de la modernité.

    Pour certaines familles, préserver la tradition est déjà une forme d’innovation. Pour d’autres, faire évoluer les pratiques est la meilleure manière de rester fidèle au terroir.

    ☀️ Le Sud : les familles oubliées qui reviennent

    Le renouveau espagnol ne se limite pas aux grandes appellations historiques.

    Dans la Sierra de Gredos, au centre de l’Espagne, de jeunes vignerons et de petites familles redécouvrent de vieilles vignes de Garnacha plantées sur des sols granitiques, souvent à haute altitude.

    La région reste caractérisée par une viticulture à petite échelle, avec de nombreuses parcelles de très faible superficie et une nouvelle génération de bodegas familiales travaillant notamment avec de vieilles vignes de Garnacha et d’Albillo Real.

    En Andalousie également, certains producteurs cherchent à sortir des représentations traditionnelles du vignoble régional. À côté des grands vins historiques de Jerez et de Montilla-Moriles, de nouveaux projets explorent d’autres expressions du climat, des sols et des cépages andalous.

    Les terroirs sont là. Les vieilles vignes aussi.

    Il fallait parfois simplement les regarder autrement.

    Une philosophie du temps long

    Ce qui unit finalement ces bodegas n’est ni leur taille, ni leur prestige, ni même leur style de vin.

    C’est leur rapport au temps.

    Une vigne que l’on transmet.

    Une parcelle que l’on continue de travailler parce que les générations précédentes l’ont fait avant nous.

    Une cave construite pour durer.

    Des choix réalisés aujourd’hui avec la conviction que leurs conséquences seront visibles dans dix, vingt ou trente ans.

    Cette logique n’est pas celle d’un simple investissement.

    Elle relève davantage d’un patrimoine vivant.

    Et c’est peut-être là que réside la singularité des bodegas familiales espagnoles : elles ne cherchent pas seulement à produire du vin.

    Elles cherchent à transmettre une histoire.

    🇪🇸 Versión española

    Traducción íntegra del artículo francés que aparece más arriba. La versión en inglés está disponible a través del enlace al final de la página.

    En España, la bodega familiar ocupa un lugar particular en el paisaje vitícola. Familias que cultivan sus viñas desde varias generaciones, algunas se han convertido en referencias internacionales, otras trabajan con más discreción, lejos de los focos.

    Entre transmisión, arraigo y voluntad de innovar, el viñedo español cuenta también una historia de familias.

    🏠 La bodega familiar : lo que la distingue

    La bodega familiar española se basa ante todo en una lógica de propiedad, transmisión y arraigo territorial.

    A diferencia de las grandes cooperativas que reúnen a numerosos productores o de los grupos vinícolas presentes en varias regiones, se organiza a menudo en torno a un nombre, una familia y un territorio.

    El vínculo con la viña es generalmente muy directo. Las generaciones se suceden, las parcelas se transmiten, las prácticas evolucionan. Las decisiones tomadas hoy pueden tener consecuencias mucho más allá de una sola cosecha.

    Es esta visión del tiempo largo lo que constituye quizás la verdadera firma de estas casas.

    🍷 Rioja : las grandes familias del vino

    La Rioja ha visto nacer algunas de las grandes dinastías vitícolas españolas.

    Marqués de Murrieta pertenece a esta historia antigua. Don Luciano de Murrieta introduce desde el siglo XIX un enfoque inspirado en el modelo bordeés, contribuyendo a sentar las bases del vino moderno de Rioja.

    López de Heredia, fundada en Haro a partir de 1877, representa otra expresión de esta tradición. La bodega sigue siendo hoy una de las raras bodegas familiares históricas de la DOCa Rioja.

    Más reciente, Bodegas Muga, fundada en 1932, encarna también esta continuidad familiar. Tres generaciones de la familia Muga se han sucedido en la bodega, con una filosofía que busca asociar tradición artesanal y apertura hacia el futuro.

    El Rioja tradicional sigue asociado a las crianzas prolongadas y al uso del roble, especialmente americano, con perfiles que pueden desarrollar notas de vainilla, cuero y fruta evolucionada.

    Pero otra Rioja se ha desarrollado paralelamente.

    Artadi, cuya familia Lacalle y Laorden toma las riendas en 1992, reivindica un enfoque basado en la identidad de las parcelas y el respeto del viñedo. Remírez de Ganuza, fundada en 1989, ha introducido por su parte diferentes innovaciones en la viticultura y la vinificación.

    Dos visiones pueden pues coexistir en la misma denominación : la fidelidad a los códigos históricos y la búsqueda de una expresión más parcelaria y contemporánea.

    Es precisamente esta diversidad lo que hace a la Rioja imposible de resumir en una sola frase.

    🌊 Galicia : las nuevas familias del Albarino

    Las Rías Baixas cuentan otra historia.

    En el Val do Salnés, las pequeñas explotaciones y el trabajo familiar han ocupado durante mucho tiempo un lugar esencial. La creación de la Denominación de Origen Rías Baixas en 1988 acompañó la profesionalización y la subida de gama de la región.

    Algunas familias jugaron un papel determinante en esta evolución.

    Pazo de Señorans fue adquirido en 1979 por Marisol Bueno y Javier Mareque. La familia contribuyó después a hacer reconocer el potencial de guarda del Albariño y al desarrollo de la nueva denominación.

    Do Ferreiro, fundada por Gerardo Méndez, es otra historia familiar emblématica. La siguiente generación ha continuado el trabajo alrededor de las viñas viejas y de la identidad de los diferentes terroirs del Salnés. Algunos de sus Albariños son capaces de evolucionar durante diez años o más en botella.

    Zárate va aún más lejos en esta noción de transmisión. La familia cultiva sus propios viñedos desde varias generaciones y trabaja especialmente con parcelas antiguas. Eulogio Pomares, hoy al frente del dominio, representa esta nueva generación de viticultores gallegos formados fuera antes de volver a trabajar sobre el patrimonio familiar.

    Galicia ya no está asociada únicamente a blancos jóvenes y aromáticos.

    El Albariño puede ser también un vino de guarda, capaz de ganar en complejidad y profundidad con el tiempo.

    🔴 Ribera del Duero : modernidad y tradición

    La Ribera del Duero es mucho más reciente en su organización oficial que la Rioja, ya que la Denominación de Origen fue creada en 1982.

    Pero su historia ya cuenta algunos nombres míticos.

    Vega Sicilia, fundada en 1864, es el ejemplo absoluto. La bodega pertenece a la familia Álvarez desde 1982 y sigue siendo una de las grandes referencias del vino español. Su Único se ha convertido en uno de los grandes vinos icónicos de la península.

    Alrededor de este monumento, una nueva generación de productores ha contribuido a transformar la imagen de la región.

    Aalto, fundada en 1999 por Mariano García y Javier Zaccagnini, se construyó alrededor del Tinto Fino y de viñas viejas repartidas en varios municipios. Las familias Masaveu y Nozaleda se unieron después al proyecto en 2006.

    Dominio de Pingus, creado por Peter Sisseck en 1995, pertenece más a esta generación de proyectos personales y de alta precisión que a la definición clásica de bodega familiar.

    Esta distinción es importante : la renovación española no viene únicamente de las familias históricas. Viene también de viticultores que han elegido instalarse en una región, comprender sus viñas viejas y proponer una nueva lectura.

    🆕 La nueva generación : entre herencia y ruptura

    En toda España, una misma pregunta se plantea ahora.

    ¿Qué hacer con la herencia recibida?

    Algunos herederos eligen continuar exactamente el trabajo de sus padres y abuelos. Otros regresan después de haber estudiado o trabajado en Burdeos, Dijon u otras grandes regiones vitícolas y desean modificar progresivamente las prácticas del dominio.

    Menos madera nueva, más trabajo parcelario, búsqueda de frescura, reducción de insumos, vuelta a ciertos métodos tradicionales o experimentaciones alrededor de levaduras y fermentaciones : los caminos son numerosos.

    No existe una sola definición de modernidad.

    Para algunas familias, preservar la tradición es ya una forma de innovación. Para otras, hacer evolucionar las prácticas es la mejor manera de permanecer fiel al terroir.

    ☀️ El Sur : las familias olvidadas que regresan

    La renovación española no se limita a las grandes denominaciones históricas.

    En la Sierra de Gredos, en el centro de España, jóvenes viticultores y pequeñas familias redescubren viñas viejas de Garnacha plantadas en suelos graníticos, a menudo a gran altitud.

    La región se caracteriza por una viticultura a pequeña escala, con numerosas parcelas de muy escasa superficie y una nueva generación de bodegas familiares que trabaja especialmente con viñas viejas de Garnacha y Albillo Real.

    En Andalucía también, ciertos productores buscan salir de las representaciones tradicionales del viñedo regional. Al lado de los grandes vinos históricos de Jerez y Montilla-Moriles, nuevos proyectos exploran otras expresiones del clima, los suelos y las variedades andaluzas.

    Los terroirs están ahí. Las viñas viejas también.

    A veces bastaba con mirarlos de otra manera.

    Una filosofía del tiempo largo

    Lo que une finalmente a estas bodegas no es ni su tamaño, ni su prestigio, ni siquiera su estilo de vino.

    Es su relación con el tiempo.

    Una viña que se transmite.

    Una parcela que se sigue trabajando porque las generaciones anteriores lo hicieron antes que nosotros.

    Una bodega construida para durar.

    Decisiones tomadas hoy con la convicción de que sus consecuencias serán visibles en diez, veinte o treinta años.

    Esta lógica no es la de una simple inversión.

    Se acerca más a un patrimonio vivo.

    Y es quizás ahí donde reside la singularidad de las bodegas familiares españolas : no buscan simplemente producir vino.

    Buscan transmitir una historia.

    Una bodega familiar no se mide en botellas producidas. Se mide en generaciones transmitidas.

  • Les vignaioli : quando una famiglia fa tutto

    Les vignaioli : quando una famiglia fa tutto

    🇫🇷+🇮🇹 Série · La Trinité Viticole · Article 11/15 · Italie — français et italiano sur cette page · ⏱ 5 min

    En Italie, le vignaiolo n’est pas un vigneron comme les autres. C’est un artisan qui cultive ses vignes, vinifie lui-même sa récolte et met en bouteille, la plupart du temps, sans intermédiaire. Parfois sur quelques hectares seulement, transmis depuis plusieurs générations. Ce modèle est à l’origine de ce que le vin italien a de plus singulier : une relation directe entre un homme, une terre et une bouteille.

    🏡 Le vignaiolo : une philosophie autant qu’un métier

    Le terme vignaiolo renvoie à une réalité précise. Contrairement aux maisons de négoce qui achètent des raisins ou des vins en vrac pour les assembler, le vignaiolo gère l’ensemble du processus : la vigne, la cave, l’élevage, la mise en bouteille. Ce que la France appelle un récoltant-manipulant (toutefois en Italie, contrairement à la France, ils ne vont pas tous jusqu’à la commercialisation du vin). En Italie, cette indépendance va souvent de pair avec une connaissance intime du terroir. Chaque bouteille porte l’empreinte d’une famille, d’un lieu, d’un parti pris.

    🌿 De la vigne à la bouteille : l’indépendance comme parti pris

    La diversité interne du vignoble artisanal italien est frappante. Un vignaiolo piémontais sur 5 hectares dans les Langhe, n’a pas grand-chose en commun avec un propriétaire toscan gérant 30 hectares en Chianti Classico. Ce qui les rassemble, c’est la conviction que le vin exprime d’abord le lieu et la personne qui le fait. Cette position les éloigne des grandes coopératives et des groupes industriels qui privilégiant la régularité et le volume. Mais attention ne mélangeons pas tout certaines coopératives italiennes produisent aujourd’hui des vins de terroir remarquables. Elle explique aussi pourquoi beaucoup ont choisi l’agriculture biologique : non par effet de mode, mais parce que la cohérence entre vigne et cave correspond à leur façon de travailler.

    🏔️ Piémont : les familles qui font les grands vins

    Dans les Langhe, le Barolo moderne doit beaucoup à une poignée de familles. Des familles comme les Conterno, les Mascarello, les Rinaldi ou les Giacosa ont incarné différentes expressions de cette tradition piémontaise. Des noms peu connus du grand public, vénérés des amateurs de vins fins. Ces producteurs ont été au cœur de la controverse des années 1980-90 entre traditionnalistes et modernistes. Les premiers défendaient des élevages longs en grand bois, un style rustique mais d’une longévité remarquable. Les seconds ont utilisé davantage de petites barriques françaises, des extractions différentes et des élevages plus courts. Et c’est cette diversité qui rend le Piémont si difficile à résumer.

    🌿 Toscane : tradition et renaissance

    La transformation toscane a été radicale. Dans les années 1970, le Chianti était souvent synonyme de vin vendu en bouteilles fiasque. Quelques familles ont tout changé. Les Antinori à grande échelle, Sergio Manetti à Montevertine à plus petite. Aujourd’hui, des dizaines de petites propriétés familiales produisent des Chianti Classico de grande qualité. Toutefois Montevertine n’est pas vraiment l’exemple d’une renaissance du Chianti Classico au sens strict, puisque le domaine a justement quitté l’appellation Chianti Classico pour commercialiser son célèbre Pergole Torte en Vino da Tavola, puis IGT Toscana.

    En Maremme, de nouveaux vignaioli s’installent sur des terroirs encore peu explorés. À Montalcino, les familles historiques défendent leur appellation contre la tentation de la croissance économique, le prestige international et l’identité artisanale, un équilibre décidément complexe à maîtriser.

    ☀️ Le Sud et les îles : la renaissance

    Le Sud et les îles ont longtemps été associés à une production destinée en partie aux volumes et aux marchés d’assemblage. Cela a changé. En Campanie, des maisons comme Mastroberardino ou Quintodecimo ont révélé le potentiel de l’Aglianico, du Greco di Tufo, du Fiano d’Avellino. En Sicile, l’Etna a attiré une nouvelle génération de producteurs, locaux et venus d’ailleurs. En Sardaigne, des familles qui cultivaient le Vermentino depuis des générations commencent à être reconnues à leur juste valeur. La leçon est simple : quand une famille mise sur la qualité, les résultats suivent.

    🆕 La nouvelle génération : rupture ou continuité ?

    Partout en Italie, une nouvelle génération prend la suite. Formée à l’université d’œnologie ou à l’étranger, elle arrive avec des questions sur des pratiques centenaires. Certains choisissent la continuité totale : le même vin, les mêmes méthodes. D’autres réinterprètent : même vigne, vinification naturelle, moins d’intrants. Les deux coexistent, et c’est ce qui rend le vignoble italien difficile à résumer en une phrase.

    Ce que les grandes structures ne peuvent pas copier

    Ce qui fait la valeur d’un vignaiolo, c’est précisément ce qu’une grande structure ne peut pas reproduire : une seule famille, une seule terre, un style cohérent sur le long terme. Chaque bouteille est la signature d’un lieu précis apportant lisibilité sur le terroir et une grande personnalité.

    🇮🇹 Versione italiana

    Traduzione integrale dell’articolo francese qui sopra. La versione inglese è disponibile tramite il link in fondo alla pagina.

    In Italia, il vignaiolo non è un viticoltore come gli altri. È un artigiano che coltiva le proprie vigne, vinifica il proprio raccolto e imbottiglia, nella maggior parte dei casi, senza intermediari. A volte su pochi ettari soltanto, tramandati da generazioni. Questo modello è all’origine di ciò che il vino italiano ha di più singolare : un rapporto diretto tra un uomo, una terra e una bottiglia.

    🏡 Il vignaiolo : una filosofia tanto quanto un mestiere

    Il termine vignaiolo rimanda a una realtà precisa. A differenza delle case di commercio che acquistano uve o vini sfusi per assemblarli, il vignaiolo gestisce l’intero processo : la vigna, la cantina, l’affinamento, l’imbottigliamento. Ciò che la Francia chiama récoltant-manipulant (tuttavia in Italia, a differenza della Francia, non tutti arrivano fino alla commercializzazione del vino). In Italia, questa indipendenza va spesso di pari passo con una conoscenza intima del terroir. Ogni bottiglia porta l’impronta di una famiglia, di un luogo, di una scelta.

    🌿 Dalla vigna alla bottiglia : l’indipendenza come scelta

    La diversità interna del vigneto artigianale italiano è notevole. Un vignaiolo piemontese su 5 ettari nelle Langhe non ha molto in comune con un proprietario toscano che gestisce 30 ettari nel Chianti Classico. Ciò che li accomuna è la convinzione che il vino esprima prima di tutto il luogo e la persona che lo produce. Questa posizione li allontana dalle grandi cooperative e dai gruppi industriali che privilegiano regolarità e volume. Attenzione però a non fare di tutta l’erba un fascio : alcune cooperative italiane producono oggi vini di terroir notevoli. Spiega anche perché molti hanno scelto l’agricoltura biologica : non per moda, ma perché la coerenza tra vigna e cantina corrisponde al loro modo di lavorare.

    🏔️ Piemonte : le famiglie che fanno i grandi vini

    Nelle Langhe, il Barolo moderno deve molto a una manciata di famiglie. Famiglie come i Conterno, i Mascarello, i Rinaldi o i Giacosa hanno incarnato diverse espressioni di questa tradizione piemontese. Nomi poco conosciuti dal grande pubblico, venerati dagli appassionati di vini fini. Questi produttori sono stati al centro della contesa degli anni 1980-90 tra tradizionalisti e modernisti. I primi difendevano affinamenti lunghi in botte grande, uno stile rustico ma di longevità straordinaria. I secondi hanno utilizzato maggiormente piccole barriques francesi, estrazioni diverse e affinamenti più brevi. Ed è questa diversità che rende il Piemonte difficile da riassumere.

    🌿 Toscana : tradizione e rinascita

    La trasformazione toscana è stata radicale. Negli anni ’70, il Chianti era spesso sinonimo di vino venduto in bottiglie fiaschi. Alcune famiglie hanno cambiato tutto. Gli Antinori su grande scala, Sergio Manetti a Montevertine su scala più piccola. Oggi decine di piccole proprietà familiari producono Chianti Classico di grande qualità. Occorre però precisare che Montevertine non è propriamente un esempio di rinascita del Chianti Classico in senso stretto, poiché il domaine ha proprio abbandonato la denominazione Chianti Classico per commercializzare il suo celebre Pergole Torte come Vino da Tavola, poi IGT Toscana.

    In Maremma, nuovi vignaioli si insediano su terroir ancora poco esplorati. A Montalcino, le famiglie storiche difendono la propria denominazione contro la tentazione della crescita economica, il prestigio internazionale e l’identità artigianale, un equilibrio decisamente complesso da padroneggiare.

    ☀️ Il Sud e le isole : la rinascita

    Il Sud e le isole sono stati a lungo associati a una produzione destinata in parte ai volumi e ai mercati dell’assemblaggio. È cambiato. In Campania, case come Mastroberardino o Quintodecimo hanno rivelato il potenziale dell’Aglianico, del Greco di Tufo, del Fiano d’Avellino. In Sicilia, l’Etna ha attratto una nuova generazione di produttori, locali e provenienti dall’esterno. In Sardegna, famiglie che coltivavano il Vermentino da generazioni iniziano a essere riconosciute per il loro vero valore. La lezione è semplice : quando una famiglia punta sulla qualità, i risultati seguono.

    🆕 La nuova generazione : rottura o continuità ?

    Ovunque in Italia, una nuova generazione prende il testimone. Formata all’università di enologia o all’estero, arriva con domande su pratiche a volte centenarie. Alcuni scelgono la continuità totale : lo stesso vino, gli stessi metodi. Altri reinterpretano : stessa vigna, vinificazione naturale, meno input. Le due coesistono, ed è questo che rende il vigneto italiano difficile da riassumere in una frase.

    Ciò che le grandi strutture non possono copiare

    Il valore di un vignaiolo è precisamente ciò che una grande struttura non può riprodurre : una sola famiglia, una sola terra, uno stile coerente sul lungo termine. Ogni bottiglia è la firma di un luogo preciso, che apporta leggibilità sul terroir e una grande personalità.

    Un vignaiolo non compra uve. Raccoglie la propria vita in bottiglia.

  • Portraits of winegrowers: French craftsmanship, day by day

    Portraits of winegrowers: French craftsmanship, day by day

    🇬🇧 Series · The Vinous Trinity · Article 10/15 · France — English translation of the French original

    ⏱ 5 min

    We talk a lot about terroirs, grape varieties, appellations. But behind every bottle, there are first and foremost hands. People who rise before dawn during harvest, who prune in midwinter with frozen fingers, who watch the April sky with the dread of frost.

    France counts tens of thousands of wine estates, the vast majority of them family-run, artisanal structures. This article isn’t about any particular estate: it sketches four representative portraits, four paths you’ll come across everywhere in the French vineyard. Any resemblance to real winegrowers is, precisely, the point.

    🍇 Four portraits in this article

    The independent in Languedoc · The handover in the Loire · The organic conversion in the Rhône · The career change in the Jura

    🍇 The independent in Languedoc — doing everything, alone

    He farms some fifteen hectares between garrigue and limestone slopes. In the morning, he drives the tractor. At noon, he answers emails from a Belgian importer. In the afternoon, he’s a cellar hand, an oenologist, a mechanic. In the evening, an accountant. On weekends, he runs a stand at a wine fair 600 kilometres from home.

    That’s the independent winegrower: a craftsman who tends his own vines, vinifies his own harvest and sells his own wine, from vine stock to label. Total versatility — at once his pride and his burden.

    In Languedoc, this figure carried the rebirth of an entire region. Long confined to bulk wine, France’s largest vineyard reinvented itself thanks to these artisans who bet on old Carignan vines, schist terraces and controlled yields — with prices that remain among the most accessible in France.

    No two of his days ever look alike. Which is exactly why he wouldn’t trade this job for anything.

    🍇 The handover in the Loire — inheriting without copying

    She took over the family estate five years ago. Fourth generation. Her father worked Chenin a certain way; she kept the essence and changed the rest.

    Succession is one of the most delicate moments in an estate’s life. You have to reckon with the inheritance — the plots, the habits, the historic clientele, sometimes the debts — while asserting your own vision: more precise winemaking, rethought ageing, new single-plot cuvées, an online presence the previous generation never even imagined.

    In the Loire, this generational renewal has transformed the image of the whole region: Chenin, Cabernet Franc and Melon de Bourgogne are now worked with a rigour that places some wines among the most sought-after in France — often still at reasonable prices.

    Inheriting an estate doesn’t mean keeping it under glass. It means keeping it alive.

    🍇 The organic conversion in the Rhône — a bet on patience

    Three years. That’s the official duration of a conversion to organic farming. Three years of applying every organic constraint — without yet being allowed to say so on the label.

    For this Côtes du Rhône winegrower, the decision wasn’t ideological but gradual: the desire to bring his soils back to life, pressure from neighbours and from his own family, and the realisation that his finest cuvées came from the least-treated plots.

    Conversion means more soil work, more passes through the vines, more risk — mildew is unforgiving in wet years. But it also means a different relationship with the craft: observing more, intervening less, accepting that nature gets a say.

    The Rhône valley is today one of the French regions where organic viticulture is growing fastest. Behind every certification lie three years of doubt — and, often, a conviction that has become unshakeable.

    🍇 The career change in the Jura — leaving everything for the vine

    Ten years ago, she worked in an office. Today, she farms three hectares of Savagnin and Poulsard on the marls of the Jura.

    New-generation winegrowers — career changers from entirely different professional worlds — have become a familiar figure in the French vineyard. Agricultural training, years of apprenticeship with other growers, the search for affordable plots: the path is long, demanding, and often precarious at the start.

    The Jura, with its small parcels, singular grape varieties and tight-knit winegrowing community, has attracted many of these profiles. They bring a fresh eye, a freedom of style, sometimes a boldness that heirs to estates allow themselves less readily.

    Not all of them make it. But those who hold on remind us of a simple truth: the vine doesn’t belong only to those born among it.

    The craft, day by day

    Four portraits, four regions, four paths. And yet a surprisingly common daily life.

    Winter pruning, the founding gesture that decides the harvest to come. The dread of frost in spring, those April nights spent watching thermometers. The treatments and trimming of summer. The harvest, the moment of truth when a year’s work plays out in a few weeks. Then the cellar, the ageing, the bottling, the selling — and already the next pruning.

    It’s the job of a farmer, a craftsman, a merchant and a creator all at once. A job where you only produce once a year — which makes every vintage irreplaceable, and every mistake costly.

    Next time you open a French bottle at €12, think about it: someone pruned every vine, watched every storm, tasted every vat.

    Wine may be the last everyday product still overwhelmingly made by artisans.

    Behind every bottle, there are first and foremost hands. Wine may be the last everyday product still overwhelmingly made by artisans.

    🇫🇷 Lire cet article en français

  • Portrait de vignerons : l’artisanat français au quotidien

    Portrait de vignerons : l’artisanat français au quotidien

    🇫🇷 Série · La Trinité Viticole · Article 10/15 · France

    ⏱ 5 min

    On parle beaucoup de terroirs, de cépages, d’appellations. Mais derrière chaque bouteille, il y a d’abord des mains.

    Des gens qui se lèvent avant l’aube pendant les vendanges, qui taillent en plein hiver les doigts gelés, qui surveillent le ciel au printemps avec l’angoisse du gel.

    La France comptait environ 53 000 exploitations viticoles en 2023, pour 773 000 hectares de vignes en 2024. Derrière ces chiffres se trouvent des réalités très différentes : domaines familiaux, exploitations individuelles, entreprises viticoles, caves particulières ou structures plus importantes. (Ministère de l’Agriculture⁠)

    Cet article ne raconte pas un domaine en particulier. Il propose quatre portraits composites, inspirés de trajectoires que l’on retrouve dans différentes régions du vignoble français.

    Toute ressemblance avec des vignerons réels est, précisément, le sujet.

    🍇 Quatre portraits dans cet article

    L’indépendant du Languedoc · La transmission en Loire · La conversion bio dans le Rhône · La reconversion dans le Jura

    🍇 L’indépendant du Languedoc — tout faire, tout seul

    Il a une quinzaine d’hectares entre garrigue et coteaux calcaires.

    Le matin, il est tractoriste. À midi, il répond aux mails d’un importateur belge. L’après-midi, il devient caviste, œnologue, mécanicien. Le soir, comptable. Le week-end, il tient un stand sur un salon des vins à 600 kilomètres de chez lui.

    C’est l’une des réalités du vigneron indépendant : cultiver sa vigne, vinifier et élever son vin, le mettre en bouteille et le commercialiser, tout en assumant directement une grande partie des dimensions techniques et commerciales de l’exploitation. La définition correspond d’ailleurs à une charte professionnelle précise portée par les Vignerons Indépendants de France. (vigneron-independant.com⁠)

    Une polyvalence totale, qui est à la fois sa fierté et son fardeau.

    Dans le Languedoc, cette viticulture indépendante a largement participé au renouvellement qualitatif du vignoble. Vieilles vignes de Carignan, cépages méditerranéens, terroirs de schiste ou de calcaire, rendements maîtrisés et travail parcellaire ont contribué à faire émerger une nouvelle génération de vins.

    Le Languedoc reste l’un des grands territoires viticoles français, avec une diversité de sols, de climats et de styles qui permet aujourd’hui de produire aussi bien des vins de volume que des cuvées de terroir très ambitieuses.

    Sa journée ne ressemble jamais tout à fait à la précédente.

    C’est précisément pour cela qu’il ne changerait de métier pour rien au monde.

    🍇 La transmission en Loire — hériter sans copier

    Elle a repris le domaine familial il y a cinq ans.

    Quatrième génération.

    Son père travaillait le Chenin d’une certaine manière ; elle en a gardé l’essentiel et changé le reste.

    La transmission est l’un des moments les plus délicats de la vie d’un domaine. Il faut composer avec l’héritage : les parcelles, les bâtiments, les habitudes, la clientèle historique, les investissements et parfois les difficultés financières.

    Mais il faut aussi imposer sa propre vision.

    Vinifications plus précises, élevages repensés, nouvelles cuvées parcellaires, retour à certaines pratiques agronomiques, développement de la vente directe ou présence en ligne : chaque génération ajoute sa propre couche à l’histoire du domaine.

    En Loire, cette évolution se retrouve dans de nombreux styles de vins. Chenin, Cabernet Franc, Sauvignon, Melon de Bourgogne et autres cépages régionaux sont aujourd’hui travaillés selon des approches extrêmement diverses, des vins de soif aux grandes cuvées de garde.

    Certaines expressions du Chenin ou du Cabernet Franc figurent désormais parmi les vins français les plus recherchés.

    Hériter d’un domaine, ce n’est pas le conserver sous cloche.

    C’est le faire vivre.

    🍇 La conversion bio dans le Rhône — le pari de la patience

    Trois ans.

    Pour la vigne, c’est la durée de conversion nécessaire avant de pouvoir bénéficier pleinement de la certification biologique, sous réserve du respect des règles et des contrôles prévus par la réglementation. La vigne étant une culture pérenne, la période de conversion est de trois années. (DRAAF Occitanie)

    Trois ans pendant lesquels le vigneron doit respecter les règles de l’agriculture biologique, avec une période où la production ne peut pas encore être commercialisée comme issue de l’agriculture biologique.

    Pour ce vigneron des Côtes du Rhône, la décision n’a pas été idéologique mais progressive : l’envie de retrouver des sols plus vivants, de réduire certains intrants, de mieux observer ses parcelles et de retrouver une cohérence entre ses pratiques et ses convictions.

    La conversion demande souvent davantage d’observation et de travail mécanique du sol. Elle peut également accroître la sensibilité de l’exploitation aux conditions météorologiques, notamment lors des années favorables au développement du mildiou.

    Mais elle modifie aussi la relation au métier : observer davantage, intervenir avec davantage de précision et accepter que la météo conserve une part importante du scénario.

    La viticulture biologique occupe désormais une place majeure dans le paysage viticole français, avec une progression particulièrement importante au cours des dernières années.

    Derrière chaque certification, il y a pourtant une réalité beaucoup moins visible : des années d’apprentissage, d’adaptation, de risques et de décisions économiques.

    🍇 La reconversion dans le Jura — tout quitter pour la vigne

    Il y a dix ans, elle travaillait dans un bureau.

    Aujourd’hui, elle cultive trois hectares de Savagnin et de Poulsard sur les terroirs marneux du Jura.

    Les néo-vignerons, ces professionnels venus d’autres univers et ayant choisi de se reconvertir dans la viticulture, sont devenus une figure de plus en plus visible du vignoble français.

    Le parcours est rarement simple : formation, apprentissage auprès d’autres vignerons, acquisition d’expérience, recherche de terres, financement du projet et constitution progressive d’une clientèle.

    Dans le Jura, la taille relativement modeste de nombreuses exploitations, la diversité des cépages et des traditions locales, ainsi que l’identité très particulière de ses vins ont contribué à attirer des profils venus d’horizons différents.

    Ils apportent souvent un regard neuf, une autre expérience professionnelle et parfois une liberté de style qui vient enrichir un vignoble déjà marqué par une forte personnalité.

    Tous ne réussissent pas.

    Mais ceux qui tiennent rappellent une évidence :

    la vigne n’appartient pas uniquement à ceux qui y sont nés.

    L’artisanat, au quotidien

    Quatre portraits, quatre régions, quatre trajectoires.

    Et pourtant, un quotidien étonnamment commun.

    La taille en hiver, geste fondateur qui prépare la récolte à venir.

    Le stress du gel au printemps, ces nuits où l’on surveille les températures et les prévisions avec une attention presque obsessionnelle.

    Les traitements, le travail du sol, l’effeuillage et les opérations en vert pendant la saison.

    Puis les vendanges, moment de vérité où une année de travail se joue en quelques semaines.

    Et ensuite le chai : fermentations, élevages, assemblages, mises en bouteille, préparation des commandes, vente.

    Avant que recommence, presque sans transition, la taille du millésime suivant.

    C’est un métier de paysan, d’artisan, de technicien, de commerçant et parfois de créateur, tout à la fois.

    Un métier où la vigne ne produit qu’une récolte par an, ce qui rend chaque millésime particulier — et chaque erreur potentiellement coûteuse.

    La prochaine fois que vous ouvrez une bouteille française à 12 €, pensez-y.

    Quelqu’un a taillé chaque pied.

    Quelqu’un a surveillé chaque orage.

    Quelqu’un a choisi la date des vendanges.

    Quelqu’un a goûté chaque cuve.

    Quelqu’un a préparé cette bouteille.

    Le vin est l’un des rares produits agricoles du quotidien encore largement façonnés par des artisans, des familles et des entreprises à taille humaine.

    Derrière chaque bouteille, il y a d’abord des mains. Le vin est peut-être le dernier produit du quotidien encore massivement fabriqué par des artisans.

    🇬🇧 Read this article in English

  • Nebbiolo, Sangiovese, Vermentino : les trésors inimitables de l’Italie

    Nebbiolo, Sangiovese, Vermentino : les trésors inimitables de l’Italie

    🇫🇷+🇮🇹 Série · La Trinité Viticole · Article 8/15 · Italie — français et italiano sur cette page

    ⏱ 5 min

    L’Italie recense officiellement plus de 500 cépages indigènes. Parmi eux, certains se distinguent par une qualité rare : leur capacité à exprimer avec une force particulière le territoire qui les a façonnés.

    Cultivés loin de leur berceau, ils peuvent produire d’excellents vins, mais leur expression change. Vinifiés autrement, ils révèlent encore d’autres facettes. Nebbiolo, Sangiovese, Vermentino, Aglianico, Nerello Mascalese : ces noms sont profondément liés à un sol, à un climat, à une histoire et à des savoir-faire transmis de génération en génération.

    🍇 Cépages explorés dans cet article

    Nebbiolo · Sangiovese · Vermentino · Barbera & Dolcetto · Aglianico · Nerello Mascalese

    🔴 Nebbiolo — le roi des Langhe

    Le Nebbiolo est l’un des cépages les plus emblématiques d’Italie. Son berceau le plus prestigieux se trouve dans les Langhe piémontaises, où il donne naissance aux deux grandes DOCG que sont Barolo et Barbaresco. Il est également présent dans d’autres territoires alpins et piémontais, notamment en Valtellina, en Lombardie, ainsi qu’à Gattinara et Ghemme, dans le nord du Piémont.

    Sa signature est immédiatement reconnaissable : une robe souvent relativement claire malgré une structure tannique importante, une acidité élevée et une formidable capacité de vieillissement.

    Dans sa jeunesse, ses tanins peuvent se montrer particulièrement fermes. Avec les années, le vin gagne en complexité et développe des arômes de rose fanée, cerise, réglisse, goudron, sous-bois et truffe.

    C’est cette alliance entre finesse aromatique, structure et aptitude au vieillissement qui fait du Nebbiolo l’un des grands cépages de garde au monde.

    Son expression varie fortement selon les sols, les expositions et l’altitude. Dans les Langhe, l’association entre marnes, reliefs, microclimats et tradition viticole a façonné une identité difficile à reproduire ailleurs.

    🔴 Sangiovese — l’âme de la Toscane

    Le Sangiovese est le cépage le plus planté d’Italie et probablement l’un des plus polymorphes de la péninsule. Son expression la plus célèbre reste profondément liée à la Toscane.

    À Chianti Classico, il donne des vins marqués par une acidité vive, des tanins structurants et des arômes de cerise, de violette, d’herbes et d’épices, auxquels peuvent s’ajouter des notes de cuir et de tabac avec l’âge.

    À Montalcino, sous le nom de Brunello, il atteint une expression particulièrement profonde et longévive. À Montepulciano, il constitue le cœur du Vino Nobile di Montepulciano, dans un style généralement plus souple et accessible.

    Il ne faut surtout pas confondre ce dernier avec le Montepulciano d’Abruzzo, qui est élaboré à partir du cépage Montepulciano et non du Sangiovese.

    La force du Sangiovese réside justement dans sa capacité à changer de visage selon son environnement. Mais en Toscane centrale, sur les sols de galestro et d’alberese, il trouve une expression particulièrement emblématique, où acidité, structure et fraîcheur s’équilibrent avec une remarquable précision.

    🟡 Vermentino — le blanc des rivages

    Le Vermentino est l’un des grands cépages blancs de la Méditerranée.

    On le retrouve notamment en Sardaigne, en Ligurie et en Toscane, ainsi qu’en Corse, où il est traditionnellement appelé Rolle.

    En Sardaigne, son expression la plus prestigieuse se trouve dans le Vermentino di Gallura DOCG, appellation emblématique du nord-est de l’île. Le cahier des charges prévoit au minimum 95 % de Vermentino.

    Dans le verre, il offre généralement des blancs secs, frais et aromatiques, avec des notes de fleurs blanches, agrumes, pêche, fruits à chair blanche et amande, accompagnées d’une finale parfois légèrement amère qui apporte de la longueur.

    En Gallura, les sols granitiques, le vent et le climat méditerranéen participent fortement à son identité.

    Le résultat est un vin capable d’allier fraîcheur, salinité et élégance. Une bouteille de Vermentino di Gallura autour de 12 à 18 € peut ainsi offrir un remarquable rapport plaisir-prix, notamment à table avec les poissons, les fruits de mer ou une cuisine méditerranéenne.

    🔴 Barbera & Dolcetto — le quotidien élégant du Piémont

    Dans le Piémont, deux autres cépages occupent une place essentielle dans la culture viticole quotidienne : Barbera et Dolcetto.

    La Barbera, avec son acidité vive, ses tanins modérés et son fruit généreux, produit des vins particulièrement faciles à associer à table. Jeune et fruitée ou élevée avec davantage de profondeur, elle reste l’un des grands vins de convivialité du Piémont.

    Le Dolcetto, malgré son nom, n’est pas un vin doux. Son appellation fait référence au caractère doux de ses raisins plutôt qu’à la douceur du vin obtenu.

    Il donne généralement des rouges souples, fruités et accessibles, avec des tanins plus présents qu’on pourrait l’imaginer et des notes caractéristiques de fruits noirs, de cerise et d’amande.

    Barbera et Dolcetto représentent ainsi une autre facette du Piémont : moins aristocratique que Barolo ou Barbaresco, mais profondément enracinée dans la vie quotidienne et la gastronomie régionale.

    🔴 Aglianico — la puissance du Sud

    L’Aglianico est l’un des grands cépages rouges du sud de l’Italie et reste encore relativement sous-estimé à l’échelle internationale.

    Ses deux expressions les plus célèbres se trouvent en Campanie, avec le Taurasi DOCG, et en Basilicate, avec l’Aglianico del Vulture.

    Il produit des vins structurés, profonds et particulièrement aptes au vieillissement : tanins fermes, acidité élevée, fruits noirs, épices, notes balsamiques et touches de tabac et de sous-bois avec l’évolution.

    À Taurasi, son potentiel de garde peut être remarquable. L’altitude et les conditions relativement fraîches de certains vignobles contribuent à préserver sa fraîcheur malgré les latitudes méridionales.

    Son cycle végétatif tardif participe également à son identité. L’Aglianico peut atteindre sa pleine maturité tard dans la saison, parfois jusqu’en octobre dans certaines zones, ce qui contribue à la concentration et à la complexité de ses vins.

    Un cépage de caractère, austère dans sa jeunesse, mais capable de devenir spectaculaire avec le temps.

    🔴 Nerello Mascalese — l’enfant de l’Etna

    Le Nerello Mascalese est indissociable de l’Etna, en Sicile orientale.

    Longtemps utilisé notamment dans des assemblages régionaux, il connaît depuis plusieurs décennies une véritable renaissance qualitative. L’essor des vins de l’Etna a permis de révéler tout son potentiel lorsqu’il est vinifié avec précision et issu de parcelles soigneusement sélectionnées.

    Sur les pentes du volcan, il donne des vins d’une étonnante finesse : acidité naturelle élevée, tanins fins, fruits rouges, grenade, fleurs, épices et notes évoquant la roche ou la fumée.

    L’une de ses particularités tient à l’environnement exceptionnel de l’Etna. Les vignobles sont installés sur des sols issus de coulées volcaniques successives et à des altitudes parfois élevées, avec d’importantes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit.

    Cette combinaison de volcan, altitude, exposition, climat méditerranéen et diversité des coulées de lave crée une mosaïque de terroirs particulièrement expressive.

    Le résultat peut évoquer, par sa finesse et sa fraîcheur, certains grands rouges du nord de l’Italie ou de Bourgogne, tout en conservant une identité profondément sicilienne.

    L’Etna n’est donc pas simplement un décor spectaculaire : il constitue une véritable matrice viticole.

    Inimitables par nature

    La vraie force de l’Italie viticole n’est pas seulement le nombre de ses cépages. C’est le lien organique qui les unit à leurs territoires.

    Le Nebbiolo dans les Langhe.
    Le Sangiovese dans les collines toscanes.
    Le Vermentino face aux vents de Gallura.
    L’Aglianico sur les hauteurs volcaniques du Vulture ou autour de Taurasi.
    Le Nerello Mascalese sur les pentes de l’Etna.

    Ailleurs, ces cépages peuvent donner d’excellents vins. Mais leur identité change lorsque disparaît l’environnement qui les a façonnés.

    C’est toute la magie du terroir italien : cépage × sol × climat × histoire × savoir-faire.

    Plus de 500 cépages indigènes, des centaines de territoires, des siècles d’adaptation : l’Italie n’a pas simplement conservé une extraordinaire diversité viticole.

    Elle a transformé cette diversité en patrimoine vivant.

    Et c’est peut-être là que réside son plus grand trésor : des cépages que le monde entier peut planter, mais dont personne ne peut totalement reproduire l’âme.

    🇮🇹 Versione italiana

    Traduzione integrale dell’articolo francese qui sopra. La versione inglese è disponibile tramite il link in fondo alla pagina.

    L’Italia censisce ufficialmente più di 500 vitigni autoctoni. Tra di loro, alcuni si distinguono per una qualità rara : la loro capacità di esprimere con forza particolare il territorio che li ha plasmati.

    Coltivati lontano dalla loro culla, possono produrre vini eccellenti, ma la loro espressione cambia. Vinificati in modo diverso, rivelano altre sfaccettature. Nebbiolo, Sangiovese, Vermentino, Aglianico, Nerello Mascalese : questi nomi sono profondamente legati a un suolo, a un clima, a una storia e a un saper fare tramandato di generazione in generazione.

    🍇 Vitigni esplorati in questo articolo

    Nebbiolo · Sangiovese · Vermentino · Barbera e Dolcetto · Aglianico · Nerello Mascalese

    🔴 Nebbiolo — il re delle Langhe

    Il Nebbiolo è uno dei vitigni più emblematici d’Italia. Il suo fulcro più prestigioso si trova nelle Langhe piemontesi, dove dà origine alle due grandi DOCG che sono Barolo e Barbaresco. È presente anche in altri territori alpini e piemontesi, in particolare nella Valtellina, in Lombardia, e a Gattinara e Ghemme, nel Piemonte settentrionale.

    La sua firma è immediatamente riconoscibile : un colore spesso relativamente chiaro nonostante una struttura tannica importante, un’acidità elevata e una straordinaria capacità di invecchiamento.

    Nella giovinezza, i suoi tannini possono mostrarsi particolarmente fermi. Con gli anni, il vino guadagna in complessità e sviluppa aromi di rosa appassita, ciliegia, liquirizia, catrame, sottobosco e tartufo.

    È questa alleanza tra finezza aromatica, struttura e attitudine all’invecchiamento a fare del Nebbiolo uno dei grandi vitigni da guardia al mondo.

    La sua espressione varia fortemente secondo i suoli, le esposizioni e l’altitudine. Nelle Langhe, l’associazione tra marne, rilievi, microclimi e tradizione viticola ha plasmato un’identità difficile da riprodurre altrove.

    🔴 Sangiovese — l’anima della Toscana

    Il Sangiovese è il vitigno più piantato d’Italia e probabilmente uno dei più polimorfi della penisola. La sua espressione più celebre rimane profondamente legata alla Toscana.

    Nel Chianti Classico, dà vini caratterizzati da una vivace acidità, tannini strutturanti e aromi di ciliegia, violetta, erbe e spezie, a cui possono aggiungersi note di cuoio e tabacco con l’età.

    A Montalcino, sotto il nome di Brunello, raggiunge un’espressione particolarmente profonda e longeva. A Montepulciano, costituisce il cuore del Vino Nobile di Montepulciano, in uno stile generalmente più morbido e accessibile.

    Da non confondere quest’ultimo con il Montepulciano d’Abruzzo, che è elaborato dal vitigno Montepulciano e non dal Sangiovese.

    La forza del Sangiovese risiede proprio nella sua capacità di cambiare volto secondo l’ambiente. Ma in Toscana centrale, sui suoli di galestro e alberese, trova un’espressione particolarmente emblematica, dove acidità, struttura e freschezza si equilibrano con una notevole precisione.

    🟡 Vermentino — il bianco delle rive

    Il Vermentino è uno dei grandi vitigni bianchi del Mediterraneo.

    Lo si ritrova in Sardegna, in Liguria e in Toscana, oltre che in Corsica, dove è tradizionalmente chiamato Rolle.

    In Sardegna, la sua espressione più prestigiosa si trova nel Vermentino di Gallura DOCG, denominazione emblematica del nord-est dell’isola. Il disciplinare prevede un minimo del 95% di Vermentino.

    Nel bicchiere, offre generalmente bianchi secchi, freschi e aromatici, con note di fiori bianchi, agrumi, pesca, frutti a polpa bianca e mandorla, accompagnate da un finale talvolta leggermente amaro che apporta lunghezza.

    In Gallura, i suoli granitici, il vento e il clima mediterraneo partecipano fortemente alla sua identità.

    Il risultato è un vino capace di abbinare freschezza, salinità ed eleganza. Una bottiglia di Vermentino di Gallura intorno ai 12-18 € può offrire un notevole rapporto piacere-prezzo, in particolare a tavola con il pesce, i frutti di mare o la cucina mediterranea.

    🔴 Barbera e Dolcetto — il quotidiano elegante del Piemonte

    Nel Piemonte, altri due vitigni occupano un posto essenziale nella cultura vinicola quotidiana : Barbera e Dolcetto.

    La Barbera, con la sua vivace acidità, i tannini moderati e il frutto generoso, produce vini particolarmente facili da abbinare a tavola. Giovane e fruttata o affinata con maggiore profondità, rimane uno dei grandi vini di convivialità del Piemonte.

    Il Dolcetto, nonostante il suo nome, non è un vino dolce. La sua denominazione fa riferimento al carattere dolce degli acini piuttosto che alla dolcezza del vino ottenuto.

    Dà generalmente rossi morbidi, fruttati e accessibili, con tannini più presenti di quanto si potrebbe immaginare e note caratteristiche di frutti neri, ciliegia e mandorla.

    Barbera e Dolcetto rappresentano così un’altra faccia del Piemonte : meno aristocratica di Barolo o Barbaresco, ma profondamente radicata nella vita quotidiana e nella gastronomia regionale.

    🔴 Aglianico — la potenza del Sud

    L’Aglianico è uno dei grandi vitigni rossi del sud Italia e rimane ancora relativamente sottovalutato a livello internazionale.

    Le sue due espressioni più celebri si trovano in Campania, con il Taurasi DOCG, e in Basilicata, con l’Aglianico del Vulture.

    Produce vini strutturati, profondi e particolarmente adatti all’invecchiamento : tannini fermi, acidità elevata, frutti neri, spezie, note balsamiche e tocchi di tabacco e sottobosco con l’evoluzione.

    A Taurasi, il suo potenziale di guardia può essere straordinario. L’altitudine e le condizioni relativamente fresche di alcuni vigneti contribuiscono a preservarne la freschezza nonostante le latitudini meridionali.

    Il suo ciclo vegetativo tardivo partecipa anch’esso alla sua identità. L’Aglianico può raggiungere la piena maturità tardi nella stagione, talvolta fino a ottobre in certe zone, il che contribuisce alla concentrazione e alla complessità dei suoi vini.

    Un vitigno di carattere, austero nella giovinezza, ma capace di diventare spettacolare con il tempo.

    🔴 Nerello Mascalese — il figlio dell’Etna

    Il Nerello Mascalese è indissociabile dall’Etna, nella Sicilia orientale.

    A lungo utilizzato principalmente in assemblage regionali, conosce da diversi decenni una vera rinascita qualitativa. L’ascesa dei vini dell’Etna ha permesso di rivelarne tutto il potenziale quando viene vinificato con precisione e proviene da parcelle accuratamente selezionate.

    Sui pendii del vulcano, dà vini di una sorprendente finezza : acidità naturale elevata, tannini fini, frutti rossi, melagrana, fiori, spezie e note che evocano la roccia o il fumo.

    Una delle sue particolarità risiede nell’ambiente eccezionale dell’Etna. I vigneti sono impiantati su suoli derivati da colate vulcaniche successive e ad altitudini talvolta elevate, con importanti escursioni termiche tra giorno e notte.

    Questa combinazione di vulcano, altitudine, esposizione, clima mediterraneo e diversità delle colate laviche crea un mosaico di terroir particolarmente espressivo.

    Il risultato può evocare, per la sua finezza e freschezza, alcuni grandi rossi del nord Italia o della Borgogna, pur conservando un’identità profondamente siciliana.

    L’Etna non è quindi semplicemente uno scenario spettacolare : costituisce una vera matrice viticola.

    Inimitabili per natura

    La vera forza del vino italiano non è solo il numero dei suoi vitigni. È il legame organico che li unisce ai loro territori.

    Il Nebbiolo nelle Langhe.
    Il Sangiovese sulle colline toscane.
    Il Vermentino di fronte ai venti di Gallura.
    L’Aglianico sulle alture vulcaniche del Vulture o intorno a Taurasi.
    Il Nerello Mascalese sui pendii dell’Etna.

    Altrove, questi vitigni possono dare vini eccellenti. Ma la loro identità cambia quando scompare l’ambiente che li ha plasmati.

    È tutta la magia del terroir italiano : vitigno × suolo × clima × storia × saper fare.

    Più di 500 vitigni autoctoni, centinaia di territori, secoli di adattamento : l’Italia non si è limitata a conservare una straordinaria diversità viticola.

    Ha trasformato questa diversità in patrimonio vivente.

    Ed è forse lì che risiede il suo più grande tesoro : vitigni che il mondo intero può piantare, ma di cui nessuno può riprodurre totalmente l’anima.

    Un vitigno non mente. Se lo separi dalla sua terra, racconta un’altra storia — o non racconta più nulla.

  • Syrah, Grenache, Chenin : les cépages qui racontent la France

    Syrah, Grenache, Chenin : les cépages qui racontent la France

    🇫🇷 Série · La Trinité Viticole · Article 7/15 · France

    ⏱ 5 min

    En France, les cépages ne sont pas de simples variétés de raisin. Ce sont des personnages, chacun avec son caractère, ses terres de prédilection, ses déclinaisons infinies selon le sol et la main du vigneron. Syrah, Grenache, Chenin Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, Gamay… chacun de ces noms raconte un sol, un climat, une tradition viticole. Et ensemble, ils forment une palette que nulle autre nation ne peut égaler.

    🍇 Cépages explorés dans cet article

    Pinot Noir · Chardonnay · Cabernet Sauvignon & Merlot · Syrah · Grenache · Chenin Blanc · Riesling · Gamay

    🔴 Pinot Noir — l’âme de la Bourgogne

    Le Pinot Noir est peut-être le cépage le plus difficile à maîtriser au monde — et le plus fascinant. Fine peau, tanins légers, grande sensibilité au terroir : il exprime avec une remarquable précision les différences entre des parcelles parfois séparées de quelques dizaines de mètres. En Bourgogne, il donne des vins d’une finesse, d’une élégance et d’une complexité aromatique (cerise, framboise, fleurs, sous-bois, tabac avec l’âge) qui ont forgé sa réputation mondiale. Mais le Pinot Noir bourguignon ne se résume pas aux grands crus inaccessibles : un Bourgogne villages ou un Côte de Nuits-Villages de vigneron artisanal entre 18 et 30 € peut livrer une expérience remarquable. Il s’épanouit aussi en Alsace, en Champagne et en Savoie.

    🟡 Chardonnay — le blanc de tous les terroirs

    Le Chardonnay est aujourd’hui le cépage blanc le plus planté au monde et l’un des plus connus, mais c’est en Bourgogne qu’il atteint son expression la plus haute. De la Côte de Beaune (Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet) au Chablis tendu et minéral, du Mâcon-Villages fruité et abordable au Champagne où il constitue la base des Blancs de Blancs, le Chardonnay couvre un spectre de styles vertigineux. Sa discrétion de départ en fait un cépage-caméléon : il prend l’empreinte du terroir et du vinificateur avec une fidélité remarquable. Un Chablis Premier Cru ou un Mâcon-Uchizy de producteur artisanal entre 12 et 22 € — des vins de grande classe à prix raisonnables.

    🔴 Cabernet Sauvignon & Merlot — le tandem bordelais

    À Bordeaux, on n’assemble pas par hasard. Le Cabernet Sauvignon — structure, tanins fermes, longévité, cassis, cèdre — et le Merlot — rondeur, fruits rouges mûrs, accessibilité plus précoce — se complètent avec une logique qui a défini le style du « grand vin » pour le monde entier. La rive gauche (Médoc, Graves) privilégie le Cabernet Sauvignon sur ses graves bien drainantes. La rive droite (Saint-Émilion, Pomerol) favorise le Merlot sur ses argiles fraîches. Le vrai secret : des centaines de propriétés artisanales produisent des bordeaux d’une qualité croissante à 10–18 €, souvent issus de vieilles vignes sur des terroirs remarquables.

    🔴 Syrah — la noblesse du Rhône septentrional

    Sur les granites escarpés de la Côte-Rôtie, de l’Hermitage ou de Cornas, la Syrah atteint un niveau d’expression que peu de cépages au monde peuvent égaler : violette, olive noire, poivre blanc, fumée, cuir, réglisse… des vins d’une puissance et d’une profondeur saisissantes, capables de vieillir 20 à 30 ans. Ce qui rend la Syrah rhodanienne unique, une longue histoire viticole, un climat marqué et des terroirs granitiques particulièrement exigeants. Dans les Crozes-Hermitage ou les Saint-Joseph — voisins plus accessibles — des Syrah remarquables se trouvent entre 12 et 20 €. Elle gagne aussi le Languedoc et la Provence, avec des expressions plus souples et fruitées.

    🔴 Grenache — la générosité du grand Sud

    Originaire d’Espagne (Garnacha), naturalisé français dans le Rhône méridional et le Languedoc, le Grenache est le cépage-soleil. Il trouve à Châteauneuf-du-Pape, sur les terrasses de galets roulés, l’une de ses expressions françaises les plus emblématiques, où il produit des vins d’une générosité, d’une chaleur et d’une complexité épicée remarquables. Mais on le retrouve partout dans le sud de la France : en rosé en Provence, en vin doux naturel (Banyuls, Maury, Rasteau), en Languedoc où de vieilles vignes centenaires donnent souvent les meilleurs rapports qualité/prix du pays. Un Rasteau ou un Gigondas d’un vigneron artisanal à 12–18 € : la générosité du midi à un prix honnête.

    🟡 Chenin Blanc — le caméléon de la Loire

    Le Chenin Blanc est peut-être l’un des cépages blancs les plus polyvalents de France. Depuis les bords de la Loire, il donne des vins secs d’une tension et d’une minéralité saisissantes (Savennières), des demi-secs frais et complexes (Vouvray), des moelleux d’une richesse aromatique étonnante (Coteaux du Layon, Bonnezeaux) et des pétillants remarquables (Vouvray pétillant, Crémant de Loire). Sa haute acidité naturelle lui permet de vieillir 30, 40, voire 50 ans tout en gardant une fraîcheur intacte. Un Vouvray sec ou un Anjou blanc de vigneron entre 10 et 16 € peut se révéler d’une complexité étonnante avec quelques années de cave.

    🟡 Riesling & Gewurztraminer — deux des grands cépages alsaciens

    L’Alsace a la particularité d’afficher le nom du cépage sur l’étiquette, et deux d’entre eux dominent. Le Riesling — minéral, tendu, agrumes, notes pétrolées avec l’âge — est l’un des plus grands blancs secs de France, capable d’une longévité exceptionnelle sur les grands terroirs de la route des vins. Le Gewurztraminer, à l’opposé, est flamboyant et opulent : rose, litchi, épices, gingembre. Les deux peuvent aller du sec aux vendanges tardives, jusqu’aux Sélections de Grains Nobles, équivalents des plus grands liquoreux du monde. Des vins d’exception souvent sous-évalués par rapport à leur niveau de qualité.

    🔴 Gamay — le mal-aimé qui prend sa revanche

    Longtemps cantonné à l’image du Beaujolais Nouveau, le Gamay est aujourd’hui au cœur d’un engouement mondial pour les vins légers, frais et digestes. Sur les granites du Beaujolais, il donne les 10 crus explorés dans l’article précédent. Mais le Gamay pousse aussi en Touraine (Touraine Gamay, frais et fruité), en Auvergne (Côtes d’Auvergne, souvent remarquables à moins de 10 €), en Savoie. Une nouvelle génération de vignerons le vinifie avec une finesse renouvelée, en explorant des extractions plus douces et des élevages parfois plus précis, révélant un cépage capable d’une vraie profondeur.

    Les inimitables — ce que ces cépages ont en commun

    Ce qui distingue une grande partie des cépages français, y compris certains devenus internationaux comme le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon ou le Merlot, c’est leur capacité à produire des expressions profondément différentes selon les territoires. Le Savagnin du Jura, la Mondeuse de Savoie, le Romorantin de la Loire, le Nielluccio corse, le Mourvèdre de Bandol : des cépages que l’on ne peut reproduire nulle part ailleurs avec les mêmes résultats. C’est cette irréductible spécificité — cépage × terroir × tradition — qui fait de la France un pays viticole unique. Non parce que ses vins seraient systématiquement les meilleurs du monde, mais parce qu’ils sont irremplaçables.

    Un cépage ne ment pas. Il raconte le sol qui l’a vu naître — si le vigneron sait l’écouter.

  • Du Barolo au Nero d’Avola : voyage du Nord au Sud de l’Italie

    Du Barolo au Nero d’Avola : voyage du Nord au Sud de l’Italie

    🇫🇷+🇮🇹 Série · La Trinité Viticole · Article 5/15 · Italie — français et italiano sur cette page

    De Turin à Palerme, 1 300 kilomètres de vignes. L’Italie viticole ne se découvre pas en un seul regard, elle se parcourt, au rythme des cépages qui changent tous les cent kilomètres, des terroirs qui passent des granites alpins aux cendres volcaniques siciliennes. Ce voyage du nord au sud est l’un des plus savoureux que le monde du vin puisse offrir.

    🗺️ Étapes du voyage

    Piémont · Vénétie & Nord-Est · Toscane · Centre & Abruzzes · Campanie · Etna · Sicile

    🏔️ Le Grand Nord : Barolo, Barbaresco et la puissance du Piémont

    Le voyage commence dans les Langhe piémontaises. Le Barolo et le Barbaresco, tous deux issus du Nebbiolo, sont les aristocrates de l’Italie du Nord : des vins à la robe grenat qui pâlit rapidement, aux tanins austères dans leur jeunesse, qui développent après 10 à 20 ans une complexité de goudron, rose fanée, truffe et cerise noire absolument unique. Le Barolo est souvent qualifié de « roi des vins italiens » ; le Barbaresco, produit sur des sols plus argileux, est parfois plus élégant, plus accessible jeune. Mais le Piémont ne se résume pas à ses deux DOCG-rois : la Barbera d’Asti (juteuse, fraîche, délicieuse jeune à 9–12 €), le Dolcetto d’Alba (amer élégant), le Moscato d’Asti (doux pétillant, irrésistible) : la palette est immense.

    🌊 La Vénétie et le Nord-Est : de l’Amarone au Soave

    En descendant vers l’est, la Vénétie s’impose comme la région viticole la plus productive d’Italie et qui offre l’une des plus grandes amplitudes de styles. Du Prosecco di Valdobbiadene perlant et frais, au Soave Classico d’une minéralité remarquable sur sols volcaniques, au Valpolicella Ripasso qui prend de la chair par passerillage partiel, jusqu’à l’Amarone della Valpolicella, raisins surmaturés et concentrés, élevage long, vin de puissance et de méditation pouvant vieillir 30 ans. Le Frioul, lui, produit certains des meilleurs blancs secs d’Italie : Friulano, Ribolla Gialla, Pinot Grigio d’une précision et d’une tension rarissimes.

    🌿 La Toscane : Brunello, Chianti, Super Toscans

    Au milieu du voyage, la Toscane s’impose comme le grand théâtre. Le Chianti Classico : Sangiovese sur les collines entre Florence et Sienne, cerise, tabac, acidité vive, est l’un des accords mets-vins les plus polyvalents d’Italie. Le Brunello di Montalcino est une autre dimension : Sangiovese Grosso élevé minimum 5 ans (dont 2 en fût de chêne), capable de traverser 30 ans de cave sans fléchir. Les Super Toscans de Bolgheri (Sassicaia, Ornellaia, Tignanello) ont révolutionné l’Italie moderne dans les années 70 en introduisant Cabernet Sauvignon et Merlot dans des assemblages de classe mondiale, libérés des contraintes d’appellation.

    ☀️ Du Centre au Sud : Montepulciano, Taurasi et l’éveil campanien

    En continuant vers le sud, on découvre des vins moins médiatisés mais d’une qualité croissante. Le Montepulciano d’Abruzzo, à ne pas confondre avec le Vino Nobile toscan, est l’un des meilleurs rapports qualité/prix d’Italie : rouge généreux, aux tanins souples, accessible dès 7–9 €. La Campanie confirme sa réputation de révélation : le Taurasi (Aglianico, le « Barolo du Sud », potentiel de garde exceptionnel), le Greco di Tufo (blanc nerveux et opulent), le Fiano di Avellino (complexe, notes de noisette et safran). Des cépages d’une originalité et d’une profondeur que le monde découvre progressivement.

    🌋 L’Etna et la fin du voyage : Nerello Mascalese et Nero d’Avola

    Le voyage s’achève sur les flancs du volcan le plus actif d’Europe. L’Etna est la grande révélation viticole des vingt dernières années : le Nerello Mascalese, cultivé sur des sols de lave noire entre 600 et 1 000 mètres d’altitude, produit des rouges d’une finesse, d’une légèreté et d’une complexité absolument inattendues sous ces latitudes, qui font penser à la Bourgogne la plus délicate. C’est l’une des grandes émotions du vin italien contemporain. Et le Nero d’Avola : rouge chaleureux, généreux, aux tanins charnus et aux fruits noirs mûrs, vient conclure le voyage dans la chaleur accueillante de la Sicile profonde.

    Ce que ce voyage révèle

    Ce voyage de 1 300 km révèle une vérité fondamentale : aucun autre pays au monde ne peut proposer une telle succession de styles, de cépages et d’identités sur une distance aussi courte. Chaque étape contredit la précédente. Un Barolo et un Nerello de l’Etna sont deux vins si différents qu’on peine à croire qu’ils viennent du même pays et pourtant, tous deux atteignent des sommets absolus dans leur registre. C’est exactement pour cela que l’Italie est le pays du vin le plus passionnant à explorer.

    On ne visite pas le vignoble italien. On l’explore, à condition d’être prêt à être surpris à chaque étape.

    🇮🇹 Versione italiana

    Traduzione integrale dell’articolo francese qui sopra. La versione inglese è disponibile tramite il link in fondo alla pagina.

    Da Torino a Palermo, 1.300 chilometri di vigneti. Il vino italiano non si scopre con un solo sguardo, si percorre, al ritmo dei vitigni che cambiano ogni cento chilometri, dei terroir che passano dai graniti alpini alle ceneri vulcaniche siciliane. Questo viaggio da nord a sud è uno dei più gustosi che il mondo del vino possa offrire.

    🗺️ Tappe del viaggio

    Piemonte · Veneto & Nord-Est · Toscana · Centro & Abruzzo · Campania · Etna · Sicilia

    🏔️ Il Grande Nord : Barolo, Barbaresco e la potenza del Piemonte

    Il viaggio comincia nelle Langhe piemontesi. Il Barolo e il Barbaresco, entrambi da Nebbiolo, sono gli aristocratici incontrastati del Nord Italia : vini dal colore granato che impallidisce rapidamente, con tannini austeri nella giovinezza, che sviluppano però dopo 10–20 anni una complessità di catrame, rosa appassita, tartufo e ciliegia nera assolutamente unica al mondo. Il Barolo è spesso definito il « re dei vini italiani » ; il Barbaresco, prodotto su suoli più argillosi, è talvolta più elegante, più accessibile da giovane. Ma il Piemonte non si riduce ai suoi due re DOCG : la Barbera d’Asti (succosa, fresca, deliziosa da giovane a 9–12 €), il Dolcetto d’Alba (elegantemente amaro), il Moscato d’Asti (dolce frizzante, irresistibile), la tavolozza è immensa.

    🌊 Il Veneto e il Nord-Est : dall’Amarone al Soave

    Scendendo verso est, il Veneto si impone come la regione vinicola più produttiva d’Italia e che offre una delle più grandi amplitudini di stili. Dal Prosecco di Valdobbiadene frizzante e fresco, al Soave Classico di straordinaria mineralità su suoli vulcanici, al Valpolicella Ripasso che acquista corpo per parziale appassimento, fino all’Amarone della Valpolicella, uve surmature e concentrate, lungo affinamento, vino di potenza e meditazione capace di invecchiare 30 anni. Il Friuli produce alcuni dei migliori bianchi secchi d’Italia : Friulano, Ribolla Gialla, Pinot Grigio di una precisione e una tensione raramente eguagliate.

    🌿 La Toscana : Brunello, Chianti, Super Tuscan

    A metà viaggio, la Toscana si impone come il grande teatro. Il Chianti Classico : Sangiovese sulle colline tra Firenze e Siena, ciliegia, tabacco, acidità vivace, è uno degli abbinamenti cibo-vino più versatili d’Italia. Il Brunello di Montalcino è un’altra dimensione : Sangiovese Grosso affinato per un minimo di 5 anni (di cui 2 in botte di rovere), capace di attraversare 30 anni di cantina senza cedere. I Super Tuscan di Bolgheri (Sassicaia, Ornellaia, Tignanello) hanno rivoluzionato l’Italia moderna negli anni ’70 introducendo Cabernet Sauvignon e Merlot in assemblage di classe mondiale, liberati dai vincoli delle denominazioni.

    ☀️ Dal Centro al Sud : Montepulciano, Taurasi e il risveglio campano

    Continuando verso sud, si scoprono vini meno mediatizzati ma di qualità crescente. Il Montepulciano d’Abruzzo, da non confondere con il Vino Nobile toscano, è uno dei migliori rapporti qualità/prezzo d’Italia : rosso generoso, con tannini morbidi, accessibile da 7–9 €. La Campania conferma la propria reputazione di rivelazione : il Taurasi (Aglianico, il « Barolo del Sud », straordinario potenziale di invecchiamento), il Greco di Tufo (bianco nervoso e opulento), il Fiano di Avellino (complesso, con note di nocciola e zafferano). Vitigni di un’originalità e una profondità che il mondo sta progressivamente scoprendo.

    🌋 L’Etna e la fine del viaggio : Nerello Mascalese e Nero d’Avola

    Il viaggio si conclude sui fianchi del vulcano più attivo d’Europa. L’Etna è la grande rivelazione vinicola degli ultimi vent’anni : il Nerello Mascalese, coltivato su suoli di lava nera tra 600 e 1.000 metri d’altitudine, produce rossi di una finezza, una leggerezza e una complessità assolutamente inaspettate a queste latitudini, che fanno immediatamente pensare alla Borgogna più delicata. È una delle grandi emozioni del vino italiano contemporaneo. E il Nero d’Avola : rosso caldo, generoso, con tannini carnosi e frutti neri ben maturi, conclude il viaggio nel calore accogliente della Sicilia profonda.

    Ciò che questo viaggio rivela

    Questo viaggio di 1.300 km rivela una verità fondamentale : nessun altro paese al mondo può proporre una tale successione di stili, vitigni e identità su una distanza così breve. Ogni tappa contraddice la precedente. Un Barolo e un Nerello dell’Etna sono due vini così diversi che si fatica a credere che provengano dallo stesso paese, eppure entrambi raggiungono vette assolute nel loro registro. È esattamente per questo che l’Italia è il paese del vino più appassionante da esplorare.

    Il vigneto italiano non si visita. Lo si esplora, a patto di essere pronti a lasciarsi sorprendere ad ogni tappa.